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Para leer y pensar .... (Salta capital)

2011-12-01T11:42:00.000-08:00

2011-12-01T11:32:00.000-08:00

At this year's meeting of the American Anthropological Association in Montréal, we had a panel entitled "Redefining Urban Space: Multiple Mobilities in the Automobilized City." Most of us talked about our ethnographic research on public space and bikes. You can read descriptions of the papers HERE and HERE´S a recording of the panel (minus Lusi Morhayim's talk).

Historias viajeras: Thomas, Hans y Guss

2011-11-08T04:19:00.001-08:00

Nueva historia de viajeros con BiciNorte. Para leerla completa, clickear aquí.

Fotos que valen por mil palabras

2011-10-31T16:47:00.000-07:00

Postales de Santiago (Chile): protesta estudiantil chilena.

Movilidad en bici BA

2011-10-16T13:40:00.001-07:00

http://www.clarin.com/ciudades/mayoria-viajes-bicing-ir-trabajo_0_573542749.html

Diario de San Pedro

2011-09-09T10:44:00.000-07:00

Crónica de un viaje realizado a fines de la década del ´90 y publicado en setiembre de 2011 en revista digital REFLEXIONES MARGINALES. Turismo .... y sus márgenes.

Ciudades, bicicletas y el futuro de la movilidad

2011-07-29T05:03:00.000-07:00

David Byrne es un curioso personaje que plantea un futuro de la movilidad mundial en dos ruedas. Para seguir su periplo, una posibilidad es visitar ESTE WEB. Otra entrada se encuentra al final del blog, columna izquierda: twitts relacionados con David Byrne.

2011-06-13T11:04:00.000-07:00

2011-05-28T13:28:00.001-07:00

Nuevo servicio de BiciNorte

2011-05-02T10:09:00.000-07:00

Una de las soluciones más interesantes al eterno problema de cómo llevar el equipaje en dos ruedas.
Para quienes quieran alquilar bicicletas con rueda extra con alforjas, BiciNorte ofrece la alternativa. Y para los que desean adquirir una .... consultar aquí.

2011-03-12T09:26:00.000-08:00

OLIVIER (BÉLGICA)

ENERO 2011

Tal como cuenta Olivier, a mediados de Enero llega una consulta: un extranjero quería pedalear SOLO por la ruta 40. Cuando una persona quiere alquiler bicis y equipo para un viaje de esa naturaleza, la ida y vuelta de mails suele ser extensa: las preguntas van desde su experiencia hasta un semblateo ... es decir, si puede tratarse de una persona flexible que le permita resolver los innumerables inconvenientes de una aventura.

Al final, todo salió bien. Olivier llegó a Salta, el semblanteo final resultó bien, y así fue como BiciNorte le alquiló bicis y equipo. El devolvió todo en San Juan. Envió bici y equipo por una empresa de la zona que llega a Salta (Andesmar), así que su experiencia por la RUTA 40 NORTE fue completa. Quedará el centro (Mendoza) y el sur (Patagonia) para otra vez.

Lo que sigue es el relato de parte de ese viaje y fotos que envió un tiempito más tarde ...

Dear Analia,

Thanks a lot again for the experience I was able to live with your help. A few words that I hope would make more people feel like discovering the wonderful Salta area by bike....

In mid January, I rented a mountainbike with Analia & BiciNorte. I contacted Analia in last minute and she did all she could to accomodate my needs.... i got a bike & gear ready in a few days. analia is very meticulous & will make sure any detail has been taken care of. If you like things that are carefully planned, you will appreciate. She is also very worried about security etc and made sure i took helmet, big pump, spare tyre, and many more things than I had imagined.

I m not used to bike tours, a first time for me to set on a 1 week tour. my plan: bus to the bottom of the Cuesta del Obispo and then cachi and ruta 40 south... as far as i could go.... I decided, very optimistic, to tackle Cuesta del Diablo (Obispo) on day 1. Way too optimistic, after 30 minutes in 35° celsius, a few mosquitoes, a lot of sweat and dust, i decided to hitchhike: i was very badly prepared. this place must have been wonderful to do uphill, but it is definitely a hard bit and you need to

1/ be in great shape

2/ be well rested

3/ already used to your gear

Anyway, you can do it or just be droppped by the bus on top of climb, at the pass. From there, some 40km to cachi, mostly downhill :)

Then 1 day to Molinos, , 1 to Cafayate.... Hard but gorgeous landscapes....

Now if i had to go it again in NOA

1/ i would do a bike tour from salta, circle. to cachi, then R40 to cafayte and then back to salta

2/ i would explore tafi,jujuy and inland in the altiplano

Bike is great... if you like to be active while in vacation, you will love this. when i came back to Belgium, first thing i did is bring my bike to the shop to arrange a fitting for paniers... i m getting addicted :)

ps: there are many hotel options on the way. i would advise, unless you are experienced, not to carry camping gear and just sleep in the nice hotels you will find in the main villages. all kind of budgets.... Try la Vaca Tranquila in San Carlos (20km north/ before Cafayate) > belgian run & beer brewer on the side. hmmm.

Thank you again Analia; i hope many people go discover this wonderful NOA area...;

regards

Olivier (from Belgium)

ovanespen@gmail.com - www.guapajuice.com

www.guapajuice.com/facebook

CARNAVALES !!!

2011-02-26T09:44:00.000-08:00

CARNAVALES .... Una época para dedicar a la contemplación ... porque las diferentes manifestaciones expresan la mezcla cultural que ya caracteriza a cada espacio, a cada lugar en relación a su historia y su carácter tan local como global ...
Puede ser la Quebrada de Humahuaca, todo un día de canto, reunión, cajas, harina y rey momo en alguna casa de familia, o caporales que salen en caravana por las calles de la ciudad. O las noches del corso en Salta capital con sus "indios sioux" de gigantescos gorros, a veces tan pero tan alejados de lo que usaron los antigüos habitantes y tan pero tan cercano a la influencia de imágenes que transculturalizan (vía medios masivos). Todo un desafío para quién gusta contemplar matices mientras disfruta un tiempo particular.

Dakar 2011: ¿Un grupo de competidores o una manada de asesinos?

2011-01-04T03:35:00.001-08:00

Brazil y Argentina 2009 / 2010

2010-12-11T07:29:00.000-08:00

CHRISTIAN&PASCAL

Christian se contactó por mail con BiciNorte algunos meses antes. Eran dos amigos que querían recorrer el sector salteño de los Valles Calchaquíes con bicicletas. Tenían experiencia. Christian de hecho conocía la zona porque algún tiempo antes había recorrido Quebrada del Toro y la puna salteña por ruta nacional 51.

BiciNorte siempre les pide a sus clientes que, en algún momento, envíe una historia (un diario de viaje) para publicar en el blog. Ellos (Christian y Pascal) la enviaron un año después de su visita. Su historia completa .... (en alemán) ...

Open publication - Free publishing - More viaje

Rosy y Phillipe

2010-11-25T17:44:00.000-08:00

Ellos son suizos y hace cinco años, por una serie de casualidades, se contactaron con BiciNorte para alquilar bicicletas. Decir ésto suena muy duro, es decir, eran clientes. Como clientes, buscaban cierto tipo de bicicletas y cierto tipo de información. Digamos que fallé en las dos: mis bicicletas de entonces no eran todo lo que ellos esperaban (aunque se portaron bastante bien y se encuentran en la portada de su web ) y la información que brindé en mapas tuvo un error. El error consistió en una equivocación que BiciNorte no advirtió: puso que la distancia que media entre Santa Rosa de Tastil y San Antonio de Los Cobres era de 30 km y no de 60.

Como ésta historia se pone cada vez más personal, paso de la tercera persona (BiciNorte) a la primera (Analía). En ese momento, trepando a los 4080 msnm (Abra Blanca), me odiaron. No era para menos, en la situación y el momento, mi sensación hubiese sido la misma.

Cuando llegaron a Salta a devolver las bicicletas, con amabilidad aunque con cierta bronca (sin que esto sea contradictorio) me explicaron el error. Me recuerdo diciendo "pero si son 60 ... ", pero cuando me mostraron el mapa, efectivamente el error era ese y no sabía dónde meterme. Ellos habían reparado la bicicleta en San Antonio de Los Cobres (porque tuvieron una caída) en una bicicletería del pueblo y colocaron a la rueda delantera una llanta de doble pared ..... que aún tengo.

Será por eso de las energías que siguen ahí, no se muy bien, que a principios de año me conecta Phillipe por mail. Luego charlamos por skype varias veces. La noticia es que vendrían a Argentina a fin de año (2010) y querían coordinar algunas cosas, por ahí comprar unas bicis aquí o traer las propias.

Finalmente llegaron el 20 de noviembre a Salta y, después de cinco años, llegaron en bicicleta a mi casa. Conocieron a Tomás (3) y mi familia, casa nueva y cambios de la vida. Ellos no eran otros: era esas personas que había conocido.

Inicialmente su idea era ir al sur de argentina (Patagonia) pero, como es lógico, Patagonia y Suiza se parecen, así que no habría ningún cambio en cruzar el charco y viajar de Suiza hasta Argentina para ver lo mismo aunque en un territorio muucho mucho más extenso. Por lo tanto, se van a cruzar Jama o Sico (ahí están decidiendo) para visitar Chile. Después será Bolivia. Quizá regresen por Salta, quizá no.

Lo bueno es que ese error creo una amistad. No fue muy lindo despedirse. Pero, aunque es probable que no los vea por un tiempo, me quedo con la despedida de Phillipe: "Hasta dentro de cinco años" .... Calculo que haremos entonces, sí, un viaje por ahí, en bicicletas, y con mi hijo algo más grande.

Para seguir su viaje, click aquí.

Nieve ... como en Patagonia

2010-07-21T13:29:00.000-07:00

Tres días nevando sobre Salta capital fue toda una novedad. Usualmente, con cierta regularidad, cada invierno el paisaje de San Lorenzo (6 km de la ciudad en dirección oeste, pie Cordillera Oriental) cambia de verde a blanco por un breve intervalo: un día, a lo sumo dos.

16 de Julio de 2010 marca un nuevo hito para la memoria y las anécdotas. A muchos salteños no les hizo falta viajar a Patagonia (Bariloche) o Mendoza para tirarse copos blancos. Esta vez la nieve llegó hasta la puerta de sus casas.

Antonita y Henk_Holanda_Noroeste 2010

2010-07-20T07:59:00.000-07:00

Een fietsvakantie in NOA - (Maart / april 2010)

Wij kwamen vanuit BA in Salta aan op woensdag 17 maart 2010. Op een enkele bui na is het weer al die tijd prima geweest. Zowel overdag als ’s nachts prima temperaturen (midden tot eind 20 graden) Ook op grote hoogte hebben wij geen kou geleden. De wind was vaak wel fris maar de zon warm. Na een dag acclimatiseren en een dag voorbereiding vertrokken we op de fietsen die we van Analia hadden gehuurd. We hadden wel onze eigen pedalen meegenomen om dat we gewend zijn met klickpedalen te rijden. De tassen die we bij de fietsen huurden voldeden prima en waren makkelijk te bevestigen. Op aandringen van Analia werden we door een taxi in El Carill (ongeveer 40 km van het centrum van Salta) afgezet van waar we onze tocht starten. In twee etappes bereikten we Cafayaté. Je rijdt dan door de Quebrada de las Conchas, een kloof met prachtige rotskloven. In een van die kloven zaten twee muzikanten te spelen en zingen. De akoestiek was geweldig, echt kippenvel.

Na Cafayate met zijn wijnstruiken vervolgden we onze tocht over de gravelroute 40. Dit is een rustige weg met alleen af en toe een passerende 4-wheeldrive. We overnachten in El Carmen, Seclantas en Payogasto, net voorbij Cachi. We bleven daar een extra dag om Cachi wat beter te verkennen en om ons voor te bereiden op de beklimming van de Cuesta del Obispo (3348m). Wij vonden dit geen moeilijke beklimming en waren al rond de middag boven bij de Piedra del Molino. De afdaling was 54 km lang, echt kicken! Terug tot vlak voor El Carill.

Terug in Salta bleven we een dag om het tweede deel van de trip voor te bereiden samen met Analia. In verband met de komende paasperiode besloten we hotels in voren te boeken, wat we anders niet doen om ons niet te veel vast te leggen. We konden daardoor ook onze campingspullen bij Analia achterlaten en fietsten beduidend lichter richting het noorden. De tocht over weg 9 richting Jujuy was werkelijk adembenemend, na een mooie klim kwamen we in een nevelwoud. Alles extreem groen tot vlak aan de weg, je zit er echt middenin en omdat het licht daalt kun je er optimaal van genieten. Na een overnachting 5 km voorbij Yala kregen we een mooie klim richting Purmamarca. Het laatste stuk is daarbij nog best venijnig. Vanuit Purmamarca gingen we met een busje over een pas naar de Salines Grandes, de zoutvlakten waarover we mochten fietsen, een bijzondere omgeving omdat het voelt als fietsen over sneeuw of ijs. Met name omdat het ook knispert onder je wielen. Later zijn we op het hoogste punt van de pas uitgestapt en hadden we een prachtige afdaling op de fiets. De volgende dag reden we naar TIlcara. Route 9 blijft steeds langzaam klimmen. In Tilcara waren we getuigen van een indrukwekkende stoet mensen met instrument die vanaf de bergen terugkeren in Tilcara. Wij zetten onze fietstocht voort richting Humahuaca een wat grotere stad. De rit is deze dag maar 42 km lang en stijgt mooi geleidelijk 500m, het ging bijna als vanzelf. Hier zit je inmiddels boven de 2500m en dat is wel merkbaar.

De laatste etappe ging naar Iruya dat 78 km verderop ligt. Eerst een geleidelijke klim over route 9. Na de afslag richting Iruya is er bij Iturbe eerst een flinke afdaling waarna je dus weer opnieuw moet beginnen met de klim die deze dag van 2700m naar 4000m gaat. De weg is van grof puin, dat en de hoogte halen de snelheid er flink uit. Het is ook een lange klim dus je moet het rustig aan blijven doen. Wij waren rond 4 uur in de namiddag boven nadat we twee keer gestopt waren om te eten. Het is wel een fantastische ervaring om jezelf te realiseren dat je met je fietsje naar 4000m bent geklommen. De afdaling is prachtig maar lastig door het slechte wegdek. We bleven nog twee dagen in Iruya dat door een bui even van de wereld was afgesloten. We wilden met de lijndienst bus terug maar die kon ook de tweede dag Iruya nog niet bereiken. Gelukkig konden we meeliften met een Nederlands stel dat een auto gehuurd had. Na een avontuurlijke start, de wegen in en uit de rivierbedding waren op verschillende plekken flink beschadigd, bereikten we weer de top en van daaruit keerden we terug in Humahuanca. De volgende dag werden we door de taxi met Juan terug gebracht naar Analia waar we de fietsen achter lieten. Haar hulp en service waren van onschatbare waarde, vaak had ze al gebeld met het hotel voor wij er waren om te zorgen dat alles goed geregeld was en als het nodig was konden we haar bellen om te “tolken”. Mede door haar is dit een onvergetelijke trip geworden. Wil je meer lezen: www.antonitaenhenk.waarbenjij.nu

COMENTARIOS VIAJEROS .....

2010-07-14T11:01:00.000-07:00

Enviados a BiciNorte - 2002 / 2009

Lo que siguen, son algunos comentarios de clientes que se transformaron en amigos.
Algunos van con fotos.

David Ponsà (Barcelona - Setiembre 2008/Octubre 2009)

Fue un cliente experto que se tomó su tiempo para planificar un viaje/desafío antes de "cruzar el charco". Objetivo: cruzar el Abra del Acay. David no tomó el camino fácil. Inició el viaje trepando Quebrada del Toro, luego Quebrada de las Cuevas hasta llegar a San Antonio de Los Cobres (Ruta Nacional 51 todo el trayecto), para desde allí encarar la trepada al Acay (ya por Ruta nacional 40).

Hizo sí, algo recomendable, mucho más después de haber completado más de 100 km de trepada desde los 1500 msnm (él comenzó desde Campo Quijano a casi 30 km de Salta capital) hasta los 4080 msnm (Abra Blanca) nuevamente a casi 30Km pero de San Antonio de Los Cobres. ¿Qué hizo? Tomó una camioneta en San Antonio que lo llevó al pie de la Cuesta que lleva al Abra del Acay. Temprano en la mañana pretendió partir, pero recién cerca del mediodía pudo arribar al destino/desafío propuesto. Todo salió bien.

Horas más tarde llegó a La Poma (Valles Calchaquíes-Norte) desde donde se contacto con la policía del lugar y se contacto con BiciNorte, dos condiciones excluyentes a la hora de alquilar quipo para encarar el cruce por el Acay. Nuevamente: todo salió bien, porque para ser sincera, la preocupación en éste tipo de alquileres no baja hasta que no llega el cliente (por más experto que sea). Incluso el clima no le jugó malas pasadas.

Casi un año después de aquel momento, recuerda el viaje como un desafío inolvidable. En su mail de principios de octubre 2009 lo describe así:

La verdad es que si, que fué yo diria mi más grande aventura en bici (mucho más que recorrer Cuba, Irlanda, el Camino de Santiago en España o seguir el curso del Danubio entre Alemania y Austria). Quizá porqué fué la primera vez que lo hice en solitario... Si el año que viene vuelvo a Salta volvemos a contactar porque me quedó pendiente la subida a la Cuesta del Obispo hasta Piedra Molino. La hice en bajada pero ya viste que la niebla me impidió ver el hermoso paisaje.

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Enviado por Andrew Devenport (Inglaterra) el 25 de Marzo de 2009

Dear Analia,

Thank you so much for making my stay in Salta!
It was a great pleasure to meet you, to talk and to benefit from your route suggestions!
I had a great ride and will send you the picture we took - if I ever find the download cable!!!!

Many thanks
Andrew Devenport
Chief Executive Officer
The Prince's Youth Business International
The Prince's Charities

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Enviado el 2 de Febrero 2009 por Tim Holmes

Hi Analia - just read your very interesting article that you have written on your and thought I'd email to say hi.

I admire that are not afraid to express an opinion, and you are willing to draw connections from the people that you have met through your business to the wider political questions. I think in some ways anyone who lives in a democracy has to answer for the actions of their country (although clearly not all of us agree with what our politicians do - as a Brit I was not a supporter of the invasion of Iraq). To use the Holocaust as the reason for a discount is amazing and shameful, although blackly amusing at the same time!

Anyway, I remember you well from Wendy and my visit to Salta in Sept 2006 - your bikes were the best we rented anywhere, and I hope the business is succeeding as it deserves... Send a quick note to let us know how things are going in Argentina in this difficult moment.

Tim x

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Enviado por Nick Darton (Inglaterra) el 4 de Diciembre 2008

Hello Analía!

I hope you're well. I've just looked at your website and I was pleased that it looks as if you are still in business. One day I hope to come back to Salta.

Please would you sign this petition (cycle google maps) and circulate it to as many cycling friends as you can. With all your contacts in Argentina it could get very much larger very quickly. And if Google Maps get off the ground I might not get lost on the back roads just as it's getting dark and the rain sets in.

Do you still use Juan, the taxi driver? If so please say hello to him from me.

Thanks,

Nick

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Enviado por Sigvart Flaam el 22 de Octubre de 2007

Hi Analia!!

Long time no see, I am sorry about that!

I hope you are safe and sound and that you remember to use your body and brane, take care of your friends, eat well and drink good vine and tell a lot of good stories.

This has not been a good year for me because in mid feb I ended up in hospital a few days with a slipped disk in my back. After a lot of training I was back on my bike in the summer, but it took some time to be back as normal. In july I vent to Sicily, Italy for a vacation.

Just returned from Morocco after 3 days in the mountains and 2 days in Marrakech, climbing the highest peak in North Africa, Jebel Toubkal(4167). The hike up to Jebel Toubkal was hard but no difficult parts. Sunshine all the time, but windy and cold on the top. No broblems at all. Marrakech was exiting, eksotic and different from what i expected. The big maketplace and the Medina(marked) was enormous. My back is 100% recovered and I had no problems with that.

I told you earlier that I planned to go to Argentina to climb Aconqagua, but I have to postphone this journey. If you ever come to Europe, you should come to Norway to visit me. Say hallo from me to Marcos.

Well, this is a small report from Norway. Have a nice time Analia!

Sigvart

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Enviado por Manuel Arévalo (Argentina) el 30 de Agosto de 2007

Estimada Analía:

La verdad es que desde nuestra vuelta por el NOA no he parado un minuto (viaje relámpago a Europa incluído), pero no quería dejar de agradecerte por el lindísimo viaje que nos organizaste.

Todo estuvo perfecto: las jornadas, los traslados, los hoteles, los recorridos, el material que nos entregaste y vuestra amabilidad y preocupación.

Si estuviese obligado a hacer una crítica, solo podría apuntar que quizás deberías ofrecer un rango más alto de bicis como alternativa (cobrando más, por supuesto).

Te adjunto una foto de esta banda de "viejitos biónicos". Si te sirve, podés subirla a tu página.

Un abrazo y gracias de nuevo.
Manuel Arévalo Silva
GRANOTEC ARGENTINA

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Enviado por Carlos Vidal (Argentina) el 13 de Agosto 2006

Analía: Un gusto poder comunicarme con vos nuevamente; recien regreso de hacer 200 km. en bici hasta Chascomus, un pueblo a 90 de La Plata, fuimos por tierra que son como 120 y regresamos por ruta, 87. Una alegría todo lo que me contás de tu vida, tus proyectos, seguro vas a tener exito porque además de ser muy buena persona sos muy profesional en tu trabajo; te agradezco tu información acerca de " Carlos Bernardo" y espero para principio de octubre poder estar allí tomandole algín vinito y desde ya te comprometo a que vengas con nosotros, en Salta, una noche a comer a algún buen boliche de los que por esos lados abundan; va ser un gusto enorme poder estar nuevamente en tu tierra y disfrutar de ella.

Un beso. Carlos Vidal.-
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Enviado por Roy,Moran,Yeal,Hila,Corin and Anat (Israel) el 25 de Setiembre de 2005

Analia: Hola como estas .espero que estas bien, mejor tarde que nunca no?. Yo termino mi vieje y esta la photo para ti.Muchas gracias por todo. Thank you.

Roy,Moran,Yeal,Hila,Corin and Anat

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Enviado por Thomas Keynes el 19 de Setiembre de 2005

Querido Analia, Hemos llegado en Escocia a pesar de unos demorados días y, como prometimos, te hemos enviados dos libros los que esperamos recibiras. Tambien, compre los tres tomos por Eduardo Galeano "Memorias del Fuego" pero no he encontrado el otro "Las venas abiertas de america latina", hasta ahora. Voy a leerlos probablemente muy lentamenmte. No importa. Pasamos un buen tiempo en Argentina especialment en Salta y el paisaje alrededor. Esperamos que todo va bien con usted y que seguire escribiendo a nosotros y corregir mis errores.

Abrazos Tomas y Elizabeth

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Enviado por Jo, Griet, Inge (Bélgica) el 16 de Enero de 2005

Hello, Don't now if you remenber us (you meet a lot of people) but we would send you a few pictures that we took on our tour.It took a lot of time but now they're here. Good luck with the agency, take care...

Jo, Griet, Inge

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Enviado por Jorge Van Domselaar (Argentina) el 28 de Julio de 2004

Hola Analia, como estas, espero que bien!!!!!!!
Te cuento que el viaje salio perfecto, el equipo resulto de primera, muy buena la bici y respondio en todo momento. Me acordé mucho de vos y de tus sugerencias pues el primer dia salí de Humahuaca a Tilcara tipo 11,40, llegué a las 14 y monedas, fue un viaje muy comodo pues el clima me acompañó. Por todo esto te cuento que al otro dia me agrandé y partí de Tilcara a las 13 hs.........para que......me agarro el viento que vos me comentaste y tarde tres horas para hacer los 23 Km hasta Purmamarca, claro pare a sacar fotos y fui sin apuro , pero se puso duro en algun tramo, asi que me acordaba de tus avisos.
De Purmamarca a San Salvador sali a las 10,30, esta vez no me dejaria sorprender y asi fue, llegué sin problemas y disfrutando el viaje. Te cuento que la experiencia fue maravillosa, me disfrute todo y pude ver cosas que no advertí en mis visitas anteriores a la quebrada. Me senti acompañado por mis amigos que diariamente me llamaban al celular para saber como estaba, en realidad no sentí el esfuerzo pues me habia preparado y me resulto "liviano" el trayecto.
Gracias por tus datos, tu equipo y por la calidez con la que me trataste, espero repetir la experiencia pero para el lado de Cafayate.
Bueno Analia, me despido y te envio un saludo afectuoso. Espero que sigamos en contacto.

Jorge Van Domselaar

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Enviado por Tammy Lee Shore (Canada) el 14 de Mayo 2003

Hello Analia

Its good to hear that you are keeping busy with biking. I hope that things keep going your way and you get to ride with lots of nice people.

I have been very busy here in BC. We have had all kinds of weather. Sun, snow and lots of rain lately.
My job started the second day that I got back. Its been alot of fun but I work 12hours a day and its very hard physcial work. I am a Dog Sled Guide, its a blast and you would love all the dogs they are so sweet and beautiful. Its a very old traditional thing, and I never thought that I would be doing it, but i am and its getting me into shape really fast.

I just found out that i am accepted into my program for University in Vancouver in September, so thats good, but its going to be really expensive. So i will be working lots this summer to save money for school. At the end of March we will be done Dog Sledding and then I will start landscaping. and perhaps a night waitresing job.

Take Good Care and Ride Hard

Lots of Love

Tammy Lea

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Enviado por Bass Koning el 12 de Diciembre 2003

Hola Analia, don´t get me wrong, I enjoyed the trip a lot and the pain in my bottom is already forgotten. After Salta, I went to Jujuy, but that was a lost day: horrible. But Mendoza was great, I stayed there for a week and took some Spanish classes. Coming
in Chili, I was immediately sorry that I did not stay longer in Mendoza. Chili is not my favorite, although Valparaiso is very nice and beaches and swimming is always good. I´m now in La Serena, the most popular beach resort, but why that is ?? I really do not know. Next week I am going to the south to do 3 weeks of trekkings. And after that.. back home.

Up to now, the first week of biking is still on top of my list of things which is liked most. And the second was also really very good. So don´t worry. I have to find time to come to Argentina again. But in the meantime I will tell my friends how great Salta is and biking there, on you bikes off course !

Ciao, Bas

Nota: Bas sufrió una caída bastante fuerte en un tramo de la Cuesta del Obispo. Es un sector que abarca alrededor de 3 km en línea recta en la base de la ruta de ascenso/descenso. Al descender, la velocidad es .... una tentación. Pero en aquel momento, ese tramo de la ruta no tenía pavimento. Era rocoso con puntas y particularmente peligroso para esa mezcla de velocidad excitante durante el final de un descenso de casi 22 km. El se cayó y con una parte de la bicicleta se abrió uno de los músculos posteriores de la pierna. Cuando llamaron a BiciNorte él estaba en el hospital local (San Bernardo, ciudad de Salta). Le estaban cosiendo una herida de varios centímetros.
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Enviado por Heidi Potoph (Holanda) el 20 de Julio de 2003

Hi Analia, first of all again thanks for the nice day. We really enjoyed it and it was a pitty that we couldn´t meet again for a nice dinner. By the way the place you recommended was fabulous. The fish a la provence was superb!

Did you got the wine? We left it for you. We enjoyed the wine but wanted to leave a lot for you two!!! Hope you enjoyed it. Let us know if you want to know something and when you are coming to Holland.

Regards to you,

Heidi and Fred
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Enviado por Carina Rossi (Argentina) el 18 de Setiembre de 2003

Hola Analía!!
¿Cómo anda todo por esos pagos?
Al fin pude escanear las fotos, así que te las mando por si querés incluir alguna en tu página. Te mando un beso grande, y espero que algún día podamos repetir una experiencia semejante.

Carina.

Nota: Carina de hecho regresó algunos meses después para hacer La selva montana (el camino de La Cornisa). Fue en verano, mucho calor ... nos divertimos pero creo que no fue memorable ...

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Enviado por Felix Krauffman & Uli (Alemania) durante 2003

Hello Analia,

Thanks for your mail and congratiulations to your website. It looks very good. I hope it will bring you many tourists.

Felix & Ulrike

Nota: Su historia de viaje forma parte de BiciNorte blog

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Enviado por Karen Grosmann (Alemania) el 12 de Marzo de 2003

Hi Amalia,
hope you like the photos! I guess you don"t like the one of yourself so I send you a second one, although I think yours is quite nice. Thank you very much for two very nice days! I certainly enjoyed the trip, your company and all the information you gave us about the quilmes, the landscape etc.

I know, we´re more on the quite side, but that´s only because we don`t know any Spanish. Did I get your name right? My sister said it´s spelt: Analia. Please tell us who´s right. (Probably both wrong, ey?)

By the way my cheese made it safely to Germany and it tastes very good!

Take care
Karen

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Enviado por Barbara Patzold (Suiza) el 20 de Diciembre 2002

hola analia, como estas?

te mando este mail por te digo adios......

son y mi ultimos dias en argentina, y fue un viaje inolvidable da quasi todo il pais.!!!!

da bs. as. por la patagonia del sur, il trekking sobre il hielo sur - espectacular!! volves por cordoba - aquillado un auto - viajando por mendoza il parque aconcagua, tambien espectacular il paisaje y las montagnas!!
continuamo por il valle de luna y volves por cordoba. - desde aca volando a bariloche y visitando un poco la suiza de argentina - hermosa, y sube il vulcano lanin!! a hora yo paso i ultimos dias a va. angostura y sale il domingo proximo por la suiza.

esto viaje en argentina con todos los estancias inolvidables, todo la gente amable que yo encontro, y lugares hermosas - es un grand suenio de volver.......

te mando un grand abrazo
y saludos

Barbara
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Enviado por Claudio Fritsches (Alemania) el 3 de Setiembre de 2002

Hola, Analia:
que sorpresa recibir noticias tuyas. La verdad que recordamos todavía con alegría la pedaleada por Salta. Por supuesto cuando nos preguntan sobre Salta siempre tenemos en cuenta el bici tour.

Que tengas suerte, cualquier duda escribime.
Te saludan cariñosamente

Karin y Claudio

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Enviado por Karin and Johan (Holanda) el 7 de Agosto de 2002

Hola Analia,

Como estas ? Hemos regresado en Holanda. Hay mucha lluvia aqui pero estamos en la verano con una temperature de 25 Celsius.

No estuvimos muchas problemas durante la fin de nuestra viaje a traves de Sud America. Visitamos despues San Pedro de Atacama, Bolivia (La Paz, Uyuni, Tupiza, Sorata y Cpacabana) y Peru (Cusco, Ausangate, Machu Picchu, Lima, Huancayo)

Fuimos en bicicletas de todo terreno tambien en La Paz (La Cumbre to Coroico) y en el desierto de Atacama. Fue muy bueno. Ahora ya trabajamos con nuestra vieja companias y el ritmo esta como siempre antes de que viajamos.

Esperamos que a ti te gusta la historia con las fotos. Sera una buena referencia para otra gente quien pensa para viajar contigo. Quando regresamos una dia en Argetina poderemos hacer un otra traversia contigo.

Muchas gracias para ser nuestra guia durante estos tres dias, disfrutamos mucho la region de Salta especialemente la ruta del tren a las Nubes !

Chao, hasta luego,

Karin y Johan,

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Enviado por Mark Ferris (Irlanda) en 2002

Hello Analia,
Good to here from you, I remember the bike trip well, it was the highlight of Salta for me. I also definitely remember the ajies. (I think I can still taste them.)

I`m still in South America, I`ve spent the last 2 months travelling around Argentina and Chile. I`ve just finished a hike through the Torres del Pan in Chile, and I`m flying to New Zealand on Friday.

best of luck,

Mark.

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Enviado por Jon Hellin y Sophie (Inglaterra) el 20 de Agosto del 2000

Querida Analia,

Espero que te vaya bien. Estamos en La Paz. Nuestra visita a Bolivia ha sido excelente: una mezcla de trabajo y ciclismo. Estuvimos 10 dias en El Chapare investigando el tema de la coca y el desarrollo alternativo. Tambian, acabamos de regresar de Los Yungos, caminamos por cuatro dias de La Cumbre a Coroico y despues reunirmos con algunos productores de la coca etc. Basciamente el trabajo ha sido sumamente interesante y tenemos much informacion para nuestro libro sobre la agriculture andina.
Vamos a salir a Peru en bici en los proximos dias.

Cuentanos come te va en Salta.

Con cariño,

Sophie

Y ..... enviado por Jon Hellin algunos meses más tarde

Querida Analia,

Gracias para tu mensaje. Regresamos a Inglaterra hace 10 dias. Todavia estoy intentando acostumbrarme a las condiciones aca - lluvia, viento y cinco minutos de sol cada dia.!!

Terminamos el viaje en Ecuador aunque en las ultimas dos meses. Trabajamos bastante y por eso no pudimos andar en las bicis. No se que vamos a hacer ahora. Sophie tiene trabajo (medio timepo) en el mismo lugar donde trabajaba antes. Yo tengo algunas horas ensenando los estudiantes en La Universidad de Oxford Brookes. Al mismo tiempo queremos escribir nuestro libro. Me hace falta America del Sur y estoy explorando las posibilidades de regresar!!!!

Espero que te vaya bien.

Un abrazo,

Jon

Sobre aludes y turismo

2010-02-02T13:18:00.001-08:00

Machu Pichu es un sitio enigmático en el contexto del Centro Oeste Sudamericano. Fue descubierto varios siglos después de la conquista y colonización de nuestra porción del planeta, aunque está claro, existe desde algún tiempo antes.

Es el gran sitio de peregrinaje: miles de personas (jóvenes en su mayoría, aunque no los únicos) lo agendan como un sitio a visitar en alguna ocasión propicia. Por esto, no sorprende la cantidad de personas que diariamente pasan por todos los pequeños caseríos o pueblitos, hitos previos de un ascenso planificado.

Es un santuario del turismo. Miles de millones de dólares que genera, aunque probablemente se fugan de Perú. Ahora se abren las dudas sobre la organización y administración de un destino tan paradigmático. Quizá en palabras un tanto más técnicas, su gestión como destino.

Finalmente el gobierno argentino envió un avión para rescatar a los turistas nacionales (y algunos uruguayos) varados en Aguas Calientes. Cada medio (televisivo fundamentalmente) se dedicó a colocar un micrófono para que el gran público escuchara un relato de esa experiencia de primera fuente.

Rescato uno: una movilera entrevistada por el medio donde trabaja, dijo al bajar del vuelo que la depositó nuevamente en Argentina que lo que más le había sorprendido fue la visible ausencia de un plan de evacuación. Seguramente Machu Pichu simboliza ahora no sólo ese sitio de peregrinaje turístico, sino un punto extremo en casos de (mala) gestión de destinos.

La última noticia es que las ventas a las famosas ruinas se suspendieron. ¿Será esta la única medida?. Las lluvias y los aludes son un clásico del verano. Sólo que en éstas últimas décadas, quizá no solamente por presión expansiva de las ciudades sino también por la gran presión que provoca la globalización de la circulación de personas, ellos - los clásicos - regresan para recordar que siempre estuvieron allí pero, ahora (o más bien hace un tiempo) no se hace mucho por prevenir sus consecuencias. En Salta, quizá el sitio que será una mala noticia en poco tiempo es la ruta a Cachi, en el tramo que va de Quebrada del Tilián hasta Cuesta del Obispo. ¿Habrá que esperar un desastre?.

Para leer:

Sobre la noticia de suspensión de ventas a ese destino

Sobre algunos hechos a nivel local (Salta)

Desde Tandil con rumbo SUR ...

2009-10-05T11:09:00.000-07:00

Hace poco me llegó un mail de SILVIA cuyo blog es http://caminosenbicicleta.blogspot.com/ (link directo a la derecha de éste blog).

Ella planea venir alguna vez a conocer el NORTE .. pero para los del NORTE que busquen alguna excusa para conocer el SUR .. ahí va un poco de información con numerosas imágenes de ese "SUR del SUR", o sea, Patagonia NORTE hacia abajo (para cualquier norteño SUR es igual a Buenos Aires).

¿Qué es un destino?

2009-09-28T11:22:00.000-07:00

La respuesta a ésta pregunta lleva a navegar por diferentes posturas y opiniones. A veces se considera que un destino es simplemente el lugar donde llega una aerolínea comercial; otras visiones fundan destinos a medida que los turistas/viajeros hacen lo mismo. El trabajo que sigue es un análisis exploratorio que intenta dar una mirada comprensiva desde el punto de vista de la Gestión de su Calidad.

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El turista como Homo Sacer

2009-08-21T16:46:00.001-07:00

2010: Publicado (versión modificada) en REVISTA DIGITAL AFUERA

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Un artículo interesante ...

2009-07-25T05:26:00.001-07:00

En la revista BikeBiz de Mayo de éste año, páginas 14 y 15, hay un interesante artículo sobre tendencias que hacen al negocio del cicloturismo particularmente. Llama la atención o a la reflexión sobre gustos del consumidor (en éste caso mujeres) y - quizá - las costumbres o visiones que dominan el imaginario común por sobre un consciente estudio de lo que la gente demanda .... Esto ocurre aquí también.

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City ride reports

2009-07-01T10:50:00.000-07:00

Sonaría raro implementar éste sistema en la ciudad de Salta.
Esto no quiere decir que sea una mala idea un sistema de postas de bicicletas, sino que por las características socio-económicas, ni la ciudad ni el Norte argentino están en condiciones de sostenerlo.
De todos modos, quizá sería una buena opción para sitios como la Quebrada de Humahuaca, o los Valles Calchaquíes ... no se. O pequeños pueblos de los Valles como Cachi o Cafayate o Tafí del Valle.
Para quien quiera descargar reportes de casos en el viejo mundo principalmente, puede ingresar al link que figura debajo.

http://www.cityryde.com/reports/

El 2008 salieron algunas notas en el diario Clarín anunciando que en la ciudad de Buenos Aires éste sistema sería puesto a prueba. Parece que no pasó a mayores. De no ser así, sería bueno enterarse, saber que evaluaciones se hicieron, en qué lugares podría funcionar, etc.

Movilidades y Migraciones de Amenidad

2009-06-14T08:05:00.001-07:00

La Escuela de Ciencias de la Información hizo un llamado hace poco tiempo. Era para todos los egresados en publicar en el newsletter de la ECI trabajos de su interés.
Resultó publicado un artículo sobre Movilidades del Turismo y Migraciones de Amenidad, desarrollado a partir de una materia cursada durante la Maestría sobre Gestión de Destinos Turísticos de la UVQ (Universidad Virtual de Quilmes).
Si sirve......mejor todavía. Si hay críticas, son bien recibidas.

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Ojala ..... trenes en la quebrada de Humahuaca

2009-03-01T06:33:00.000-08:00

Hace rato que no se ve un tren en la Quebrada de Humanuaca. Ya suman casi tres las décadas. Y tal vez no es casualidad que una de las iniciativas por reactivarlo parta deVOLCAN, ese humilde pueblo, de esa humilde estación de trenes, de la idea colectiva de grupos campesinos agrupados que ya convirtió a uno de los viejos galpones en una feria de artesanos de la zona.

Tampoco es casualidad el protagonismo que toman los grupos cooperativos. En estos momentos, con el derrumbe de un capitalismo salvaje, liberal y con tantos otros adjetivos que lo califican, las formas solidarias de lo colectivo son las que manifiestan su intención de salir al rescate de aquella materialidad de lo publico. Ojalá se haga realidad.

Se reproduce aquí un artículo publicado en un diario de tirada nacional ilustrado con algunas fotografías de BICINORTE.

VOLCAN, Jujuy (1 de Marzo de 2009 - Diario La Nación).

- A 2200 metros de altura, este pequeño poblado de 1200 habitantes tiene un sueño: recuperar la memoria ferroviaria a través de un proyecto cultural gestionado por las comunidades autòctonas, en su mayoría de origen colla, y que los beneficios del turismo les permita un desarrollo sostenido.

Su nombre es "Proyecto de Recuperación del Patrimonio Ferroviario de Volcán". Según explica a La Nación la senadora nacional Liliana Fellner (FpV), que llevó adelante la candidatura de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural y mundial declarado por la UNESCO en 2003, esta iniciativa estaba incluida en la candidatura que Jujuy presentó en Unesco hace seis años.

La intervención de este organismo detuvo la construcción de un electroducto, rechazado por las comunidades locales, durante la gobernación de Eduardo Fellner, hermano de la senadora. Lo novedoso es que la Asociación Tupac Amaru, que dirige la dirigente colla Milagros Salas, se sumó al proyecto como parte activa.

De Salas, una parte de la sociedad jujeña dice que es el poder detrás del poder político. Los pobres, alcanzados con los planes jefes y jefas de hogar, la ven como la Juana Azurduy del siglo XXI. Gracias a su fluida relación con la ministra Alicia Kirchner, la dirigente social ha invertido los generosos subsidios de los planes sociales en cooperativas de construcción, textiles, metalúrgicas, carpinterías y escuelas.

La senadora jujeña lo entendió enseguida, cuando adherentes de la entidad social ocuparon la estación ferroviaria de Volcán, cuyos 800 metros de extensión están sembrados de edificios construidos a principios del siglo XX.

La arquitectura inglesa de la estación de Volcán es irrepetible, como el tren que unía Buenos Aires con La Quiaca, que dejó de circular en los años 90. Menem lo hizo, a partir de la cita: "Ramal que para, ramal que cierra". Dos mujeres ante el naufragio inminente del proyecto cultural de Volcán, con la estación ocupada, Fellner tomó la decisión que puede hundirla ?frente a un rancio electorado jujeño que no acepta el poder de Salas? o catapultarla en la simpatía popular: unió su experiencia política a la fuerza de gestión de Salas, quien aceptó reubicar a los intrusos de inmediato.

La dirigente colla dice a La Nación: "Algunos lo llaman turismo cultural, pero para nosotros es el reconocimiento de nuestra cultura", y deja claro por qué aceptó la propuesta de Fellner. Según explicó a este diario el arquitecto Tito Tarcaya ?que trabajará en la restauración del patrimonio ferroviario de Volcán-, la iniciativa tiene por objeto articular la demanda turística que, con la declaración de la UNESCO, se potenció en la Quebrada, concentrándose en Tilcara y Purmamarca, principalmente.

Esa concentración turística desbalancea el equilibrio que el paisaje cultural debe mantener. "Para satisfacer la demanda de hospedaje tanto en la Quebrada como en la Puna hay que aumentar los servicios en las otras localidades. Los turistas que llegan a Jujuy no saben que el itinerario de la Quebrada empieza en Volcán", dice Tarcaya.

En Volcán y Tumbaya existe una riqueza arqueológica inexplorada que es necesario mantener a resguardo del huaqueo y a buena distancia de los turistas. Pero, puesta en valor y protegida con los parámetros internacionales, es un gran atractivo para un turismo racional y sostenible que no atente ni contra el patrimonio ni contra el medio ambiente.

La estación ferroviaria de Volcán es un conjunto edilicio destacado en la geografía quebradeña. El proyecto hará eje en la historia del ferrocarril y lo que significó para las comunidades autóctonas. "Incluirá una parte lúdica, con un parque temático interactivo y un complejo gastronómico que muestre la base de nuestra alimentación, con el maíz y la quinua".

El generoso galpón, donde se realiza hoy la Feria Campesina, con artesanos venidos de lugares remotos, servirá también de espacio para la exhibición del arte jujeño. El tren que vuelve Una parte esencial de la gestión de la propuesta cultural es reestablecer el tren en los siete kilómetros de vía existente entre Volcán y Tumbaya, una comunidad originaria de 900 personas, en la que se celebra una de las fiestas religiosas más relevantes de la Quebrada: la procesión de la Virgen de Punta Corral, que concentra a más de 3000 personas en los cerros.

Desde Buenos Aires, el titular de la Comisión de Patrimonio y Monumentos, Martin Repetto, destacó: "Es interesante esta posibilidad de trabajar el patrimonio junto con una organización social". Para Repetto eso crea compromiso en las comunidades. Los comisonados municipales de Volcán y Tumbaya son los que más apuestan por el proyecto. La Asociación Tupac Amaru aportará la capacidad de gestión. La otra parte involucrada en la iniciativa es la Universidad Nacional de Jujuy. Nadie quiere hablar del monto de la inversión ni de cómo se financiará.

"Durante 500 años nos discriminaron y nos robaron todo. Pero ya no compramos espejitos de colores. Nuestra cultura originaria está renaciendo", dice Salas al hablar sobre el proyecto de Volcán. Y, para los escépticos que apuestan al fracaso del proyecto, saca de la manga una de las leyendas que ha pintado en la sede de la Tupac Amaru: "Cuando la voluntad existe, hay mil recursos. Cuando la voluntad no existe, hay mil excusas".

Ella se propone llevar a buen término la palabra que empeñó con Fellner

TARTAGAL ...es Irak

2009-02-21T10:47:00.000-08:00

El orden ...

que deviene de la administración anterior que a su vez hizo lo mismo en la administración anterior anterior. Porque aquí, lejos de los grandes llanos, también existen los feudos y sus dinastías. New families. Término molesto, posee perfil de vuelo bajo que sólo logra rozar la superficie y, ¡amiguitos!, comprender significados va mucho más allá del simple brrr… rose, ¿vio?. Sutil, muy sutil.

Se llama con otro término de superficie PRIMER MUNDO. Dichoso continente que no perece ser tan grande sino algo mucho más pequeño e integrado a la vez. BM o FMI o INTERNET o WALL STREET o.... No hubo un cambio sino simplemente un pulido. Y es que así funciona esto porque ya lo dijo Dios: “Después del caos, llegará el orden”, ¿te acordas Pedro?, y creó el Universo. El orden que deviene del ORDEN mayor, la mano invisible del creador y DEDOS haciendo el trabajo sucio.

No es la primera vez que ocurre ni será la última. Y aunque hay mucha letra que corre y mucha tinta que inunda, Tartagal es un poco más ....

El lema del ejecutivo salteño durante los últimos 12 años fue "Orden, Trabajo y Producción" ... pero como filosofía y visión desde quienes tienen las riendas del poder, llega hasta esta sucesión de desastres. Tartagal y todo ese Norte selvático más bien se parece a un Irak ... ¿por qué? ... hay una industria detrás de la desgracia de quienes caminan sobre cuencas de petróleo y gas. Millones y millones se gastan en una reconstrucción ¿perpetua?...

Un simple ejercicio de lo visto y oído. Días después del alud, la actual presidenta criticó a los medios y dijo que desde 2003 se invirtieron $ 410 millones. “He leído en algún medio sobre Tartagal como que no había habido inversiones del Gobierno. En la gestión que se inició en 2003 llevamos terminadas obras por $ 187 millones y en ejecución otros 223 millones, lo que totaliza $ 410 millones en obras de infraestructura. Las soluciones no tienen rating, lo que tiene rating son las grandes tragedias", se quejó. En el acto que se celebró en la Quinta Presidencial de Olivos, la jefa de Estado también anunció una inversión de $ 159 millones para levantar más de 600 viviendas en Tartagal (Diario La Nación del 14 de Febrero).

Si es así, 410 más 159 son 569 millones de pesos, es decir, alrededor de 160 millones de dólares. En un cálculo grosero, más bien planteado para el ejercicio mental, en la ciudad de Tartagal hay unas 10.000 casas. A diez mil dólares por casa – sumando el nuevo dinero que se destinará a obras y viviendas – se podría asegurar que desde 2003 a Tartagal se lo reconstruyó poco más de vez y media.

Otro simple ejercicio: con google earth se puede visualizar imágenes de Tartagal ciudad. Aunque sean un poco viejas, la información visual es interesante. Al sur de la ciudad, es decir, en medio de la trayectoria del cauce del río Tartagal, hay un barrio … con solo seguir su curso se puede deducir que … tal vez … con 20 mm de lluvia que cayeron río arriba el día del alud, el río fue a buscar su antiguo cauce ... y en esa carrera se llevó puesto lo que encontró a su paso. Y fueron sólo 20 mm.

No es tan sólo el desmonte. Están las petroleras, la gente que no tiene gas y cada invierno va a buscar leña en los alrededores (es decir, montaña arriba, algo que también ocurre en los alrededores de Salta capital), un Estado de la provincia de Salta que autoriza construir un barrio en medio de la trayectoria del río, una gran parte de los agricultores que no quieren escuchar, los constructores que ven en cada desgracia una oportunidad de negocio … están todos en medio de una de las cuencas petroleras y gasíferas más importantes de Argentina. Es Irak, Afganistan, …o tantos otros lugares que servirían de ejemplo.

Por eso …

El orden, así, fue, es y será siempre importante, El primer día crea formas. La forma, una vez clara, se traduce en instituciones. Habrá gente que, al tercer día, llenará la forma. El cuarto y quinto día se cruzarán ciertas líneas de sentido, ciertos vectores de superficie, y se armará el tejido. El sexto día el hombre dominará al hombre y el séptimo día, será felíz.

Y a casa de mago, cuchillo alado.
Y a cuento creíble, dos veces cuento.

Biking around Salta in Northwestern Argentina

2009-02-09T11:41:00.000-08:00

It was our plan to take a ride on the famous Tren a las nubes, which leaves westbound from Salta to the Puna de Atacama (Altiplano), climbing up to more than 4300 meters (14000 feet) above sea level. Since there exists no more cheap regular passenger service and in March there was not any ride available on the expensive tourist train, we decided to explore the area and the train route by rented bikes.

Travel agency Movi Track in Salta arranged a meeting with Analia, who supplied us with detailed information about where to sleep, where to get food etc.. In the evening Analia brought the bikes, tools, copies of maps and even bicycle luggage bags to our hostel.

For the reason of high flexibility with the stages of our journey we decided to carry full camping equipment (tent, sleeping bags, cooker, some food…) with us. According to the
distances between the places to get drinking water, we bought 10 litres of mineral water for two persons.

The next morning we followed Analia’s advice and took the bus to Campo Quichano (1500 m) at the foot of the mountains to avoid the heavy car traffic. Before having started we had to fix the first and luckily only flat tire of the whole trip. Routa nacional 51 climbs moderately along the river and the railroad tracks between steep hillsides with green forest. The first 20 kilometers are unpaved, after – beginning at the first switchback of the railroad – the road is paved. Except few trucks there wasn’t any traffic. With increasing height the flora changes, the forest is replaced by cardon cactus and silver shiny grass (Miscanthus). The views of the colorful erosion landscape, the flora and the wind coming from backwards made riding very pleasant in the Quebrada del Toro.

In Puerta Tastil (2675 m), after 60 kilometres, the road and the railroad track fork and the road gets slightly steeper. After 17 further kilometres we reached Santa Rosa de Tastil (3100 m), where we stayed for the night in a community house. For 16 pesos per person dormitory, hot shower and use of the kitchen are offered.

The next morning we visited the ruins of a preincan settlement nearby with excellent view into the valley. 24 km uphill in the village of Las Cuevas we could buy fresh bread and delicious home-made cheese of different stages of maturity, which gave us energy for the following 15 kilometres to the pass Abra Blanca (4080 m). There we met the railroad tracks again and had a great view over the Altiplano and the partly snow-covered mountains. On the last 24 km to San Antonio de los Cobres (3775 m), a mining town, the road soon turned into a not very well maintained gravel road, which in combination with the altitude and the wind blowing from the front made riding relatively strengeous.

We bought food and water, stayed in a hostel and had dinner in a restaurant. The next morning we took the bus 13 km back to the intersection of RN 51 and RN 40. From there we headed south on the small gravel road RN 40. The first slowly climbing 14 km led us past few farms. There was not much vegetation any more, only small dry bushes und some bunch grass (ichu). Then the final ascent to the pass Abra del Acay followed. For 16 km the road winded uphill with many u-turns. Now we sometimes had to shift the smallest gears. Besides the steepness of the road the little content of oxigen in the air reduced our average speed considerably. After seven hours we reached the pass with the altitude of 4895 meters above sea level.

The fantastic view over the scenic montane desert along the ride and on top was a great reward for all the efforts. During the following descent we were often inspired to take pictures of the astonishing scenery including the llamas coming nearby.

Although this is around kilometer 1300 of Ruta Nacional 40 leading down to Bariloche, we often had to cross small rivers, because bridges were swept away or even had not existed before. It is fun by bike and keeps the road free of passenger car traffic. Ten kilometers ahead of the village La Poma we camped by the river at a beautiful location (3200 m). Despite the high altitude it was relativlely mild and thousands of cactus and Miscanthus-gras in the valley and along the hillsides. There are first settlements just a few kilometers further.

The next day we got up very late, so we arrived in La Poma just in time for lunch in a restaurant. We went on through Valles Calchaquies - a beautiful landscape with red rocks and a nice place to relax - always following the river downstream. 15 km ahead of Payogasta the valley widened and a nasty wind started blowing from the front, which in conbination with the bumpy road made this section seem endlessly. It was a bit anoying.The last 14 km to Cachi went by much faster, they were even paved.

In Cachi we stayed on the excellent Camping Municipal (including a swimming pool). During a stroll through the town we enjoyed the special atmosphere of Cachi.

Since we were running out of time, we took a collectivo back to Salta the next (5th) day. Therefore we missed to bike the pass Piedra del Molino and the sequent beautiful 2000 m descent at Cuesta del Obispo. What a pity.

This trip was undoubtedly an incredible an very impressive part of our Argentina-trip.
It was an unforgettable experience.

Thank you, Analia
Felix & Ulrike
March 2003

Hola a todos ...

2009-02-09T11:12:00.000-08:00

Lo que sigue es una historia en los Valles Calchaquíes. Esta aquí, primero porque la escribió una mujer alemana que pasó unos cuantos meses en Salta viajando aquí y allá ... una viajera, en el sentido que representa aquellas personas que prefieren conocer profundamente un lugar. Finalmente, es un relato de las cosas que ocurren en la ruta, simplemente porque a gente quiere tomarse un viaje a la aventura y ... en el sector salteño de los Valles Calchaquíes eso es posible ... nadie muere de hambre o sed por intentarlo....

Cómo pasa el tiempo!, casi tres meses y media que estoy acá en Argentina y casi un mes y media a Salta, su provincia y la Provincia de Jujuy. Pasaron tantas cosas y tuve tanta fiaca de contárselo. Todavía lo tengo : ) Pero cómo es, adentro! Y ya todo más fácil.

Empiezo con el albergue, el Backpackers, your home away from home. Y es verdad me siento cómo estar en casa lejos de casa, tan bien, tan cuidada que no tengo muchas ganas de cambiar el mate de la mañana con Pablo a la recepción contra todo la plata del mundo. Siempre llega gente, siempre se van amigos nuevos. La habitación compartida con cuatro, la cocina grande y las salidas a la noche hacen imposible de no conocerse mejor. Tantas charlas, tantas opiniones, tantas puntos de vista nuevos.... Así nos enganchamos, vamos de un lado al otro.

En una noche escuché hablar tres Israelitos planeando una bicicletada de 160 km en dos día. Querían “bajar” de Cachi hasta Cafayate. Que buena idea, que locura de querer hacerlo en dos días.... La Ruta 40, en esta parte es todo ripio y arena.....Me gustó muchísimo la idea y cómo ya los conocía pregunté para poder participar. Pensaron que no lo aguantaría pero dijeron que sí y nos llevamos re bien en todos estos días arriba de las bicis! Tuve un concierto a la noche, de Brahms, te recuerdas Claudine?! Que hermoso la música.

Volvimos tarde, poco tiempo para preparar las cosas y dormir. Levantado a las cinco fuimos con el colectivo al las seis y media. Subimos hasta Cachi que frío que hice en el camino cuando tuvimos que bajar para reparar una rueda pinchada. Al medio día, todo mejor, dormimos salió el sol. Cargando las bicis llegaron un montón de gauchos, pasaron todos en un desfile. Que caballos, que colores que juego lindo con este pueblito tan pintoresco.

Salimos por la Ruta 40 en dirección Molinos. Queríamos llegar hasta Angastaco...je, je ... que locura! Ya 20 Minutos más tarde tuvimos la primera rueda pinchada. La primera de no sé cuantas! Pero aprendimos calcular cada día unas dos tres horas para arreglar las ruedas. Lo más importante era de no buscar solamente un agujero pero todos. Una vez encontramos cuatro!

Seguimos el camino no posible de perderse y yo feliz de estar arriba una bici desde tanto tiempo. El camino bajando y subiendo bien en seguida, doblando cómo la serpiente. Siempre a la derecha la montaña y a la izquierda un valle travesada por un arroyo. El sol por atrás se veían bien las colores. Todavía con la idea de pedalear 80 km avanzamos despacito cómo el caracol. Ya bien cansado preparamos la comida en frente de una iglesia de un pueblito en el camino.
Ahí sí, la desilusión de hacer probablemente solamente 60 km y mañana levantándose temprano hacer 120! Sí, sí, si quieren....

Vinieron dolores de rodillas bajando todavía el por medio de la velocidad. Cuanto podría faltar para llegar a Molinos. Una hora posiblemente, llegaremos con la tardecer, otras dos ruedas pinchadas, no se puede reparar más por falta de luz, ya hace noche, pero tuvimos una lucecita! Ya está, seguimos el camino iluminado por la luna y las estrellas.

Que hermoso la “calle lechera” the milky way no sé la palabra en castellano. Llegamos y encontramos un lugar para dormir y comer. Que rico la milanesa con papa fritas y una ensalada enorme.....

Salimos temprano en la mañana. A las 8:30! Pero a las 10 todavía estuvimos re cerca, a unos 500 metros! Cuatro ruedas pinchadas! No era posible pero sí, fue posible..... bueno, bueno así es, no hay para cambiar y siempre a velocidad caracol seguimos el camino. Ahora más seco, más polvo, más arena, más subida y bajada, más ruedas pinchadas, pero nos otro ya con la costumbre mucho más rápido en repararlas : ))) Que día!

Llegamos bien pero no a Cafayate, hasta ahí faltaron 80 km. Llegamos a Angostaco por la noche bien cansados y muy feliz. Que riza nos otros. A la mañana tomaríamos el colectivo a las 6 de la mañana hasta San Carlos. Pasamos los 50 km lo más difíciles en colctivo y haríamos los últimos 30 km hasta Cafayate tranquilos. Tomamos el colectivo pero, che chicos, se acuerdan del frío que hice?! No me acuerdo bien pero pienso que nunca en mi vida me sentí tan congelada.

Que alegría, encontrando un lugar abierto con calefacción sirviendo té, pan y dulce casero. Pasamos unos lindos horas ahí charlando antes de seguir el camino a Cafayate. Todo asfalto, todo fácil. Llegamos bien, comimos empanadas re ricas y helado al vino tinto, descansamos y volvimos con una risa re contra grande a Salta.

Besos y saludos,

Kirsten Rüter
Alemania

El Corso de Flores en Cerrillos

2009-01-22T09:26:00.000-08:00

Célebre por sus hermosas carrozas, la fiesta se ha convertido en un lugar común donde representar las diversas manifestaciones culturales de esa zona central del Valle de Lerma.

Hay quienes aseguran que este evento supera la centena de años. Para los historiadores interesados en el pasado de esa localidad, la noticia mas antigua proviene del año 1871, cuando la carpa de Alejo Arias pasó a formar parte de la crónica policial de la época debido a un hecho de sangre que tuvo lugar en la puerta de ese local bailable. 1925 es la próxima fecha. Fotografías de la época muestran bellas damas adornadas con flores aterciopeladas montadas sobre vehículos de principios de siglo. Esas fueron las primeras carrozas y los primeros registros visuales que se pueden apreciar actualmente.

Las décadas siguientes encuentran al Carnaval de Cerrillos a pleno color. La Carpa de Doña Mica, Las 7 Argollas, la Carpa de Humacata, de Torres, y las célebres “La Cerrillana” y “El Chañarcito” que cubrieron de gloria esta fiesta de pueblo desde la década del ´30 hasta cerca de los ´70. “La Cerrillana”, inmortalizada en una zamba de Los Chalchaleros, fue una de las más importantes y congregó, como las demás, a muchas orquestas de música ciudadana, figuras del folcklore local y cantantes varios.

La gente entraba a las Carpas a bailar y divertirse mientras los mas grandes acomodaban sus sillas en las afueras del predio para disfrutar visualmente de la fiesta. El juego con agua no fue importante hasta 1960. Antes, los cerrillanos se tiraban con flores, papel picado y ramitas de albahaca. Las comparsas y murgas que participaban del Corso junto a las carrozas, satirizaban a algún personaje del pueblo y tenían mas relación con la cultura local.

Estos últimos 20 años han cambiado por completo el panorama festivo. Hoy ya no se escucha tango y folcklore en ellas, sino salsa y cumbia; la gente no puede acomodar sus sillas en las afueras porque ahora los predios son cerrados a la vista de cualquier transeúnte. El agua, el harina, la témpera, las bombuchas (hasta congeladas)y un Rey Momo directamente apuntado a los ojos ocupan el primer lugar en la escena de los juegos de carnaval.

Lavadero del alma

2009-01-21T11:27:00.000-08:00

El carnaval no es una fiesta que se vive solo en el mes de febrero. La gente que forma parte de las bandas que desfilarán durante varias noches, los murgueros, los caporales, las legendarias comparsas con reminiscencia indígena. Vienen armando el espectáculo desde hace meses, aunque con mayor fuerza durante el mes de enero.

Noche de por medio, el sonido de los tambores y las cajas, y los cánticos alusivos que los acompañarán, han estado retumbando por las barriadas aledañas o alejadas del casco céntrico. Mientras sus luthiers fabricaban los tambores, mientras sus mujeres combinaban las telas para crear esos vistosos trajes y gorros, mientras los días achicaron el calendario, familias enteras se acercaron hasta los centros deportivos vecinales para mirarlos más de cerca, sin trajes y sin máscaras.

Las diabladas (más características en Tilcara y Purmamarca), el simbolismo del carnaval, las necesidades de expresión, de encuentro, de desencuentros, todas están insertas en el carnaval. Claro que ya llegará el desentierro y las carpas de Cerrillos estarán repletas de esa gente morena o negra que se tira harina, bombuchas, agua entintada con tempera, espuma y la infaltable albahaca para desahogar el alma antes del año que después verdaderamente inicia.

En el rito también aparecerán otras carpas, menos bulliciosas y más familiares, como la del Bagualero Vázquez, que en Villa Primavera o en cualquier lugar del Valle de Lerma estará despierta todo un día mientras los hombres del bandoneón y las mujeres presurosas, se mezclarán en las hileras para bailar sin más goce que el de estar juntos. Allá tan solo habrá harina, albahaca y algo de espuma que será tirada por un niño quien jamás buscará los ojos para causar algo de daño.

Así es el carnaval, mientras se gesta, mientras se anuncia, y será aún más grande cuando la oleada en este febrero que arranca haga que el mar aparezca algo picado, quizás sombrío, quizá enloquecido, quizá pasado de tanto alcohol, tanto vino o tanta chicha. Será cuestión de andar buscando por los alrededores urbanos de la capital salteña o por las quebradas y valles vecinos, algún rito que nos haga bien y nos saque el diablo que llevamos dentro.

Lipán, mientras desciende

2009-01-21T11:11:00.000-08:00

En la musicalidad de Tomás Ríos esta el sentir del hombre criado entre cerros y sonidos del viento que se cuelan por paredes de roca. Será por eso que su sola presencia en un escenario, basta para reflejar la algarabía del carnaval - que comienza dentro de poco - y el carácter simple que adquiere una persona que se desarrolló en contacto con una particular mezcla de naturaleza y cultura.

La quebrada comunica un área de las mesetas del altiplano, donde habitan los hombres-sal y el viento blanco, con los valles semiáridos de Humahuaca. Sus costumbres, ritos y pensamientos, dan forman a la idiosincrasia que ha alejado a sus hijos naturales del presuroso viaje de las grandes urbes y de la materialidad que en ellas puede adquirir el alma humana.

Lipán, al sudoeste de la provincia de Jujuy, conecta justamente el valle encajonado de Purmamarca con la altipampa norandina que lleva a Atacama (Chile) por el Paso de Sico. Su nombre denota un “paraje escasamente poblado” y a su vez connota un espacio social donde las familias siguen estableciendo relaciones comerciales a través del trueque. Claro que no es la única forma: el turismo y los beneficios que se desprenden del hecho que la Quebrada de Humahuaca sea hoy Patrimonio de la Humanidad han colaborado en el proceso de aprender a mejorar su calidad de vida.

“Allá vivían mi tatarabuelo y mi bisabuelo. Todos nacieron arriba, todos de apellido Ríos. Como dice un hermano mayor mío, que les hizo una copla: “Inés hijo de los indios, padre de Salomé, Salomé padre de Florencio y Florencio padre de mí”. Fue en homenaje a mis ancestros que adopte Lipán como apellido artístico”.

Tomás, hombre maduro, de cara ancha, labios gruesos y piel morena. “Soy un músico nato”, comenta mientras hilvana las palabras pausadamente. “Mi padre tocaba el erke, la quena, el siku, en mi casa siempre había instrumentos, se hacia música. Por eso a veces creo que ya en el vientre de mi madre ya estaba con ella”.

Lo que nunca imaginó en esos días coloridos de carnaval y festividades típicas, fue la trascendencia que alcanzaría su obra y su nombre en un radio que abarca varios puntos del planeta: desde el centro-oeste latinoamericano, pasando por Buenos Aires, hasta llegar a la antigua Berlín Occidental al Muro o a la remota Tokio.

“Yo me pasaba semanas enteras tocando en los carnavales, por la satisfacción de hacerlo, no porque me iban a pagar. Ver que la gente se alegraba y se divertía era para mí una gran satisfacción. Iba a tocar la quena y cantaba los villancicos con los chicos que, como yo, adoraban al niñito Dios”. Comenta sobre sus marchas con las bandas de Sikuris hacia Punta Corral porque sabe que todo aquello lo ha nutrido. “Lo más importante de mi vida lo aprendí entonces, porque no comencé tocando por una cuestión comercial, para aparentar tal vez, sino por el gusto de hacerlo”. Es su manera de rendir tributo y mostrar al público de la gran urbe toda esa gran tribu de artistas que pertenecen esta quebrada Yacoraite.

Israelitos ...

2009-01-18T12:05:00.000-08:00

Son muchos los jóvenes israelíes que llegan a Salta en condición de viajeros-turistas. Los hostales se llenan de ellos, especialmente durante las temporadas bajas. A veces Diciembre, a veces Junio...pero durante todo el año ellos aparecen aquí y allá. Es muy notable la concentración de éste flujo particular de visitantes. Normalmente, eligen alojarse en hostales de la capital salteña. Quienes manejan esta franja de alojamientos (los más baratos del mercado) han llegado a dividir sus opiniones entre quienes los acepta como clientes, quienes los rechaza, y quienes se guardan el derecho de admitir sólo a un número reducido de ellos, argumentando que “cuando viajan solos tienen otra cabeza”. Esta división también llega a las agencias de turismo, y a las agencias que rentan automóviles: hay un porcentaje ellas en cada opinión.

El promedio de viajeros israelíes reúne las siguientes características: son muy jóvenes (18 a 23 años máximo), recién salidos de un servicio militar que les insume 3 años de su vida (sin importar el sexo), viajan en grupos generalmente mixtos, y se han ganado la mala reputación de ser grandes “destrozones”. Sus destrozos incluye baños y cocinas de los hostales donde se alojan, automóviles rentados, bicicletas rentadas ... y se extiende a un conjunto de "clásicas" conductas conflictivas como no respetar la necesidad de descanso o silencio de “los otros”, incluirse dentro de los que “beben demasiado”, más una “cultura de la negociación” que llega a causar disgustos entre los trabajadores locales del sector.

En lo personal, durante los años que llevo alquilando bicicletas y, particularmente, hasta finales de 2006 (año en que dejé de alquilarlas por día o medio día), acumulé muchas anécdotas, furias, enojos y unas pocas lecciones fuera de la regla. Uno de los enojos se dio durante el proceso de alquiler de una bicicleta. Un chico de unos 21 años quería llevarse la bicicleta a Cafayate, para hacer el recorrido de la Quebrada desde el sitio conocido como el Anfiteatro hasta el pueblo. Por supuesto que peleaba el precio del alquiler y, conociendo los problemas que podía acarrearme alquilarle a un “israelí” ya tenía como regla decir no. Uno de los argumentos del muchacho para tratar de convencerme fue decirme (a las 10 de la noche, horario en que pidió le llevaran la bicicleta al Hostal) que debía hacerle un descuento porque “el pueblo de Israel había sido perseguido durante siglos y que habían sido víctimas del Holocausto”. Básicamente frené sus comentarios, pero quedé sorprendida porque me di cuenta (a esa altura había visto a muchos de ellos) que eran realmente capaces de utilizar la victimización para absolutamente todo. No hizo el comentario en broma.

Otras veces me ocurrieron múltiples roturas en las bicicletas que ellos se negaban en pagar. De grupos de 6 bicicletas (incluso más) llegaban siempre una mitad en malas condiciones, con piezas rotas que pasaron a formar parte del listado de sorpresas de mi mecánico. Eso me llevó a diseñar un contrato de alquiler muy orientado hacia estos clientes conflictivos. Esta sucesión de destrozos, además me hizo llegar a preguntarle al cliente de ocasión, “¿por qué?” ... sin encontrar una respuesta honesta o al menos coherente. Un sólo grupo que se fue a San Lorenzo agradeció toda la tarea realizada para que su tarde fuera una grata experiencia. Mandaron algunos meses mas tarde un e-mail con fotos.

Llegó una vez en que salí como guía con 4 muchachos hacia San Lorenzo con parada en Lomas de Medeiros. En Loma Balcón (un mirador dentro de esa reserva natural y el lugar donde normalmente paraba para hacer un alto en el recorrido), me puse a charlar y directamente les pregunté porque el servicio militar de 3 años. La respuesta de uno de ellos fue contundente: “Somos un pueblo de 5 millones de personas que tiene que defenderse de sus vecinos”. Y lo dijo enojado, casi al borde de la ofensa por hacer una pregunta “tan obvia”.

Sin embargo, una vez llegó una pareja muy joven dispuesta a realizar un tour, esta vez por la zona de Finca La Lagunilla. El alto durante el recorrido era en el interior de ese hermoso lugar, junto a la laguna. Siempre que me tocaban israelíes en circuito trataba de charlar con ellos. Esta vez, el muchacho me respondió de modo diferente. Contó que su padre y su abuelo tenían una visión diferente que habían compartido con él, porque hace 40 o 50 años atrás, árabes e israelíes convivían juntos sin problemas (todavía el contexto eran las consecuencias de las Torres Gemelas, no la Franja de Gaza). Incluso llegó a hacerme el comentario que le sorprendía ver que en Salta existía una pacífica convivencia entre miembros de la comunidad árabe radicada aquí, sirios y judíos. La charla con estos muchachos fue una perla, una excepción a la regla en una larga sucesión de personas convencidas que el mundo era un gran campo de combate en donde “todos” estaban contra “ellos”.

En estos primeros días de Enero de 2009, la masacre en la Franja de Gaza me hizo pensar en todos esos muchachos que conocí, porque sin duda forman parte del grueso de reservistas que Israel convoca para realizar su matanza. El pueblo de Israel en una gran mayoría está convencido que hace lo correcto, mientras muchos millones de personas se preguntan ¿qué les pasó?. Cuando en cualquier canal aparece un documental o una película que evoca la tortura a la que fueron sometidos por el nazismo, y luego en el zapping se cruzan las imágenes del conflicto en los noticieros se hace aún más difícil entender ¿por qué?... ¿en qué se han convertido? ... ¿qué ha pasado puertas adentro de Israel que uno no sabe y/o no comprende? ... ¿Toda la opinión pública israelí avala estas acciones?...

En éstos días, encontré un graffiti en algunas paredes de casas en San Lorenzo, una muy turística y visitada villa veraniega al Oeste de la ciudad de Salta. Es sugestivo, muy sugestivo y hace pensar sobre si Israel, que obtuvo su territorio a fines de la Segunda Guerra Mundial, no está embarcado en ésta suerte de locura tan sólo por lograr extenderlo y en nombre de cualquier argumento posible (étnico, religioso, ...). ¿Advierten que en décadas o siglos más pueden volver a ser un pueblo sin patria física, sin lugar en el mundo?. Hoy, la percepción social se inclina a verlos fundamentalmente, como el resultado de la profunda derechización de sus ciudadanos, que los convierte, 60 años después del Holocausto, en personas tan radicales y despiadadas como quienes validaron (como status quo) aquellos procedimientos de la Alemania Nazi.

Tres chicas en un día blanco

2009-01-17T11:42:00.000-08:00

La nieve estaba en el aire. Los copos no se habían formado aún, pero toda la vegetación estaba cubierta por unas cuantas capas de hielo que se iba depositando en la medida del viento y de la temperatura. A las 9 de la mañana, el termómetro de “Margarita”, uno de los paradores que se encuentra al pie de la Cuesta del Obispo, marcaba 4 grados bajo cero. Nosotras íbamos en viaje: la guía un poco preocupada por el paisaje y por hecho de que la excursión había sido contratada para bajar la Cuesta del Obispo, la acompañante, una turista oriunda de Buenos Aires, dormía profundamente desde el desayuno, es decir, hacía una hora. Cuando los choferes del colectivo terminaron su descanso, subieron al coche y comenzaron a moverlo para ascender la Cuesta, Silvana se despertó y la guía le dio el anuncio: “Tengo noticias meteorológicas”, le decía mientras ella terminaba de despertarse. “Eso que ves ahí afuera, en la rama de los árboles, es nieve”. (La foto que sigue es ilustrativa. Pertenece a otra nevada muy cerca de Piedra de Molino).

Primero no supo que decir. Pero cuando miró, lo que aparecía detrás de la ventanilla era espectacular. “Un paisaje navideño, como cuando estás soñando y vas viajando por unos pasadizos como estos”, diría en el camino. En el otro coche que regresaba a Salta desde Cachi venía viajando Karina, otra turista oriunda de Buenos Aires que iba a encontrarnos en Piedra de Molino. Claro que con esas condiciones climáticas iba a estar verdaderamente petrificada para cuando llegáramos: el colectivo que baja pasa por ese punto alto (3348 metros sobre el nivel del mar) a las 10 de la mañana, el que sube hacia Cachi, lo atraviesa alrededor de las 10:30.

El chofer fue el primero en advertir lo desafortunado de la situación y por radio preguntó al otro coche de la empresa si nosotras estábamos viajando de subida. Decidimos entonces que cuando los colectivos se encontraran, Karina cambiaría de coche. Y así ocurrió. Mientras tanto nuestro ascenso era espectacular: la cuesta en tinieblas (no se veía a mas de 2 metros), cubierta por todos lados por el colchón de nubes que, por estar navegando a esa altura, era retenido por esta especie de primer retén montañoso de la precordillera. Al pasar Piedra de Molino, las nubes todavía permanecía en el Valle Calchaquí, pero al dejar atrás el paraje Cachipampa, muy cerca de la Recta del Tin Tin, el cielo azul se abrió, el sol resaltó los colores del paisaje y la particular atmósfera creada por las nubes en retirada (el día anterior estaba nublado hasta el mismo Cachi) nos otorgaría una claridad visual verdaderamente especial.

Así llegamos hasta el final de la Recta, ascendiendo con el colectivo y cuando nos bajamos la perspectiva cambió. En unos minutos estábamos sentadas con el paisaje de montañas coloridas en frente, tomando café con galletas y disfrutando del sol. Pasaron camionetas, combis con turistas y nosotras bromeábamos pensando que ellos irían diciendo: “Qué aguerridas esas chicas”. Al rato, una vez que las bicicletas estuvieron listas y el equipo ensillado en el portaequipaje, comenzamos a bajar hacia el valle.

Ese tramo de la ruta es verdaderamente espectacular: son 33 kilómetros hasta Cachi en pavimento, de los cuales 23 forman parte de un descenso en pendiente absoluta que culminan en Payogasta, un pequeño pueblito ubicado a 10 kilómetros de la capital calchaquí. Las chicas no podían creer lo que veían y mucho menos la magia que les otorgaba el irlo disfrutando en bicicleta: el viento en la cara (frío, claro), los sonidos de un paisaje imponente, los picos que forman la cadena montañosa que corona el Nevado de Cachi; el camino que lleva a La Poma apareciendo como una línea diminuta a la derecha del campo visual y una mancha verdosa con puntitos blancos a la izquierda, que era, al fin de cuentas, nuestro destino.

Cuando dejamos de zigzaguear comenzó otra recta mas o menos donde una señal de tránsito indica que el viento puede ser muy fuerte en dirección norte-sur o sur-norte con un dibujo que se parece mas bien a un hombrecito despeinado. A Karina le llamó la atención y por un momento también creyó que la señal era mas bien una caricatura.

Llegamos a Payogasta y paramos en la plaza del pueblo. De a poco, mientras armábamos un buen almuerzo (que consistía en panes, tomates y paltas, jamón, queso y café) algunos pobladores que cruzaban por allí nos saludaban. Hasta los chicos lo hacían, con mucha naturalidad, mientras seguían su rumbo. Estuvimos allí un rato hasta que decidimos que era tiempo de partir rumbo a Cachi para tomar el colectivo que nos llevaría de regreso a Salta.

Una vez a bordo y después de que las chicas se revelaran como unas verdaderas atletas en el camino ondulante que une Payogasta con Cachi, comenzamos a desandarlo en el Marcos Rueda. Mientras íbamos llegando a Piedra de Molino se hacía más grande la ansiedad por saber si, al final de cuentas, la cuesta estaría todavía envuelta en nubes. Todo iba bien hasta Piedra de Molino, el sol seguía ahí y el cielo azul no daba indicios de nada, solo unas nubecitas negras que se escapaban entre unos picos. Pero al doblar estaban allí: dos kilómetros más abajo, exactamente en la entrada hacia el Valle Encantado comenzaba el manto de nubes que prometía aumentar en densidad en el descenso. Con todo, decidí que íbamos a hacerlo (rodar cuesta abajo pero en dos ruedas) y le pedí al chofer que le avisara al vehículo que nos esperaba en El Maray que subiera buscándonos.

Bajamos del colectivo, bajamos las bicicletas, bajamos el equipo. Bajó una pareja que venía de Cachi a sacarnos fotos (“Las locas de las bicis”, era un título posible). Mientras ellas se sacaron fotos, saludaron al coche que desaparecía en las nubes, hicieron una “escala técnica”, se abrigaron bien y comenzamos a bajar. Las reglas eran: despacio, conservando la derecha, siguiendo las instrucciones del guía (porque hay unas curvas herradura), sin separarse demasiado y, al mismo tiempo, disfrutando.

A medida que nos adentrábamos en las nubes sucedieron dos cosas: primero las manos se congelaban lentamente (a pesar de los guantes) y, al mismo tiempo, comenzamos a llenarnos de escarchas: pelo blanco, pestañas blancas, toda la ropa llena de diminutas partículas de hielo, y muchas risas al mirarnos unas a otras.

La primera en aflojar fue Karina, que muy pronto preguntó: “Y el auto, ¿ya viene?”. Bajamos unos diez kilómetros (de los 22 que posee la Cuesta) y nos refugiamos en una casita al lado del camino. El calentador le permitió a Karina recuperar la sensibilidad de sus manos mientras el café (un tiempito después) la recuperó del frío. No pasaron quince minutos cuando llegó Juan al volante de su taxi. El nos esperaba en El Maray.

Mientras se reía de nuestra apariencia, comenzó a cargar el equipo. Desarmamos las bicicletas, juntamos todas las cosas, las metimos en el baúl, las ruedas en una parte del auto y regresamos a Salta. En El Maray tomamos chocolate al lado de una chimenea, con una Karina que ahora ya se reía. Llegamos a Salta cerca de las ocho y media de la noche. En el hostal donde se alojaban las chicas, no podían creerlo: el día más frío del año ellas habían bajado la Cuesta del Obispo en medio de una nube de aguanieve condensada.

Nada mal para una experiencia que seguramente, no olvidarán en sus vidas.

To Cachi and back

2009-01-17T11:22:00.000-08:00

When I arrived in Salta I had only little ideas about what to do. After one day in San Lorenzo (the place 6 km from Salta, where most backpackers go for a day's cycling) where they did not even let me go for a proper walk in the national park without a guide I decided that I needed a more independant form of enjoying the surroundings of Salta. My second thought was to get some good exercise as preparation for climbing mount Aconcagua.

The solution came when I got hold of a flyer of Bici Norte and phoned Analia who immediately came to see me in the hostel, bringing maps, bus schedules and any information you could have needed. After I had told her what I had in mind we started some planning together. Her original idea that I might take a bus up to the “Piedra de Molino” and then cycle down to Cachi was rejected by me because it sounded to easy.

In the end we agreed that I should go to the bottom of the "Cuesta del Obispo", thus skipping a day's cycling into “Los Cardones” National Park on the road from Salta. As the bus had already gone Analia arranged some transport so I could get there the same day. The bicycle was checked and prepared, I even got some saddle bags for my luggage, straps to fix my tent and sleeping bag as well as a helmet.

I arrived in the afternoon at my destination and immediately set off for the “Cuesta del Obispo”, the unpaved road up to “Piedra de Molino” (3348 msnm), a continuous ascent of more than 1000m of altitude in only 22km. Although I often doubted it that I would ever arrive up there I kept going up enjoying the spectacular landscape and the beginning of the sunset, realizing that it would be a cold night up there once the sun had gone down. When I finally arrived at the pass I could only celebrate for a cigarette length because it was almost dark by now and the wind was freezing.

As Analia had said there was a little house of the national park guard 1 km down the road where I would have been allowed to camp. Luckily, the guard was in and invited me to sleep inside, after some good cups of hot tea and a long and interesting chat about Argentina's National Parks in general and especially the Salta Area. He had done a bicycle trip down to Cafayate 2 weeks ago and knew the area quite well, confirming Analia's information about the bad state of the road .

Because of that I set off for (San Lorenzo) the next morning, riding through a fascinating red landscape full of cactae and dryness with still hardly any traffic around. The bad state of the road had had its influence on the back wheel by then but luckily I had also gotten some tools for the bike and could fix it without problems.

After a quiet and peaceful rest in (San Lorenzo) I decided to go on further to Cachi because it was still early. The recommended municipal camp site (with swimming pool) turned out to be an excellent spot not only to sleep but also to watch the lunar eclipse which took place that night.

The next morning I realized that I liked Cachi too much to leave soon, had delicious coffee in the square and spent long time in the museum which not only had a surprisingly big collection of archeological findings but also an interesting exhibition about precolumbian and today's pottery and kitchen gear as it is still used in the little communities around Cachi. The comparison's result: Forms and usage have hardly changed, only the quality is lacking now due to new production techniques.

By then it was noon and the bus gone, so I called Analia in order to tell her that I would need the bicycle for one more day and set off for the Piedra de Molino again. Calculating that the altitude would be stretched for 60 km this time I thought the ascent would be less demanding this time as soon as I would reach the plane again where I had turned off to (San Lorenzo) the day before.

Unfortunately, I had not thought of the wind. It caught me right in the face once I had successfully managed the ascent from Cachi to the plane. Even if they are paved, 18 km of straight road can be quite endless with no chance to escape from the wind which seemed to come straight to the pacific.

After eating my last chocolate cookie supplies in the non-existing wind shade of a huge cactus I started for the final ascent. Back to the dirt road again, still with the wind in my face and this time going up. I thought back of the German cyclist with whom I had a chat when we met on the road. Coming from the opposite direction he had warned me that I would not make it to Piedra de Molino that day (talking about kilometers, average speed and daylight hours in this typical male number-obsessed way) and I had laughed.

Going up to the pass felt more like walking this time, step by step in the lowest gear, but that is what mountain bikes are for, in the end. My secret hope that the national park guard would invite me for hot tea again was not fulfilled because he was not in, so I decided to go further down to the bottom of the Cuesta del Obispo in order to find a warmer place to sleep at.

Calculating that I had still almost an hour of daylight I started my descent from the pass after I had tugged a newspaper under my shirt (had seen this as a Tour-de-France technique on TV and never thought about ever since until that day) and used my spare pair of socks as gloves.
Unfortunately, the newspaper did not help me equalling the professional descending speed, instead I rode deeper and deeper into the dark until I only felt the road instead of seeing it. Had I ever gone up here only two days ago? I believed it only when I finally arrived at the little restaurant where I had started from and where they let me sleep on a bench outside - the least they could do after the disappointment that they had neither tea nor beer for me.

Next day's cycling out of the park and back to Salta again was so relaxed and beautiful that I did not envy the oncoming tour buses at all, on the contrary. Apart from the few truck and bus drivers who tried to kill me once I was back on the main road again, even this last bit was nice enough, stopping over in little villages on the way and trying to make up for all the lost calories.

A perfect trip, which would never have been possible without Analia's bike and her helpful and competent support.

Good luck for the future,
Alexandra

MOUNTAINBIKE TRILOGIE ZUID-AMERIKA

2009-01-17T11:02:00.000-08:00

DEEL 1 : IN HET SPOOR VAN DE TREN A LAS NUBES
(Trein naar de wolken, een van de drie hoogste spoorlijnen ter wereld)
Datum : 18, 19 en 20 mei 2002
Plaats : Salta, Noord-West Argentinie.

Op 14 mei belandden Karin en ik tijdens onze tournee door Zuid-Amerika in Salta. Deze plaats van ongeveer 500.000 inwoners in Noord-West Argentinië is bekend met name om z'n trein naar de wolken (Tren a las Nubes). En wij wilden deze trein wel eens uit proberen en dan met vooral de veel spannendere goederentrein tot aan Socompa door 21 tunnels, 13 bruggen de vele loops van 1187 tot 4475 meter. Helaas, hij reed niet aankomende zaterdag, pas de week er op vanwege de opeens 3 keer zo duur geworden spare parts uit het buitenland . Dat was een streep door de rekening.

Dan maar iets anders verzinnen. Dat anders werd mountainbiken! Met name omdat we al zo lang niet gefietst hadden. Wij gingen het traject van dit stukje spoorweg-meesterwerk fietsen. Prachtig toch ? En dit alles onder de bezielende leiding van Analia, die voor een gebalanceerd traject had gezorgd. (Voor de genoemde plaatsen zie de bijgevoegde kaart.) Op zaterdag middag om 14.30 uur stond zij met een taxi voor de deur. Achterin de kofferbak zaten 3 mountainbike fietsen deskundig opgestapeld. Hoe ze dat voor elkaar gekregen had, wisten noch de chauffeur noch wij te vertellen maar het paste allemaal precies. Op naar het busstation alwaar de bus naar San Antonio de los Cobres (een mijnwerkersstadje) klaar stond. Twee broers (zeker weten of ze broers zijn weet ik niet) beheerden dit buslijntje, El Quebradeno. Het was een oude Mercedes bus met stoere neus.

De fietsen gingen op het dak, en wij nestelden ons tussen de lokale bevolking in. Naar San Antonio de los Cobres is het ongeveer 168 km. Het hoogteverschil dat overwonnen moet worden was 3775 -1200 = 2575 meter. Dit gingen we dus allemaal downhillen. Met name Karin was hier heel blij mee, zij was niet zo getraind en had geen zin om 168 km omhoog te fietsen. In San Antonio was het koud, zeg maar ver onder nul. Het aantal kleren dat Analia voorschreef was verschrikkelijk veel: 2 katoenen shirts, 2 broeken, 2 fleeces, 1 poncho, 2 paar handschoenen, en een heleboel windstopper. Maar het was allemaal erg nodig.

Tijdens het nacht kreeg ik wat hoofdpijn vanwege het hoogteverschil maar dat ging vrij snel over. De volgende ochtend was het eerst naar de beroemde La Polvorilla brug, 68 m hoog met ingebouwde bocht op 4190 m hoogte. Daar was het enorm koud en was de wind van het formaat storm. Er overheen lopen was verboden door Analia, we zouden als veertjes er vanaf waaien. Hier begint ook de 'puna' (woestijnachtige hoogvlakte op 4000 meter) met zijn zoutmeren, Pocitos en Arizaro, naar Socompa aan de grens met Chili. Na het aanschouwen van dit techniscshe hoogstandje uit de 19e eeuw werd het echt tijd voor ..........FIETSEN !

Het stukje van San Antonio naar de Abra Blanca, op 4080 m hoogte, deden we niet met de fiets, daarvoor hadden we te weinig tijd. De Quebradeno bus zette ons af op Abra Blanca op 4080 meter hoogte, even ten zuiden van San Anatonio de los Cobres. Dit was dan ook gelijk de grootste hoogte waarop we tot nu toe met een fiets waren geweest , gedurende ons korte bestaan. Na het in gereedheid stellen van de fietsen, was het gaan met die banaan.(zie foto 1)
In duizelingwekkende vaart raasden wij naar beneden, langs het prachtige landschap met de vele kleuren.

Het woei enorm hard, maar gelukkig in de rug. Het ging ons dus bepaald voor de wind. En af en toe was het afremmen voor de vele haarspeldbochten die soms wat al te snel op ons afkwamen. We hadden alle meegenomen kleren zowat aan, maar nu begon het klimaat wat milder te wezen. Ook vertoonden zich cactussen toen we de 3500 meter grens overschreden. Deze taaie planten van de woestijn groeien tussen de 800 en 3500 meter hoogte, met ongeveer 1 centimeter per jaar. Een catus van 7 meter hoogte is dus algauw 700 jaar bewoner van deze aardkloot.

Het eerste traject was van Abra Blanca naar Santa Rosa de Tastil op 3110 meter. Op dit stuk konden we weinig waarnemen van de trein die aan de andere kant van de bergrug liep. Des te meer zagen we honden, waar het best mee uitkijken was, vanwege hun jachtinstinct op allerlei passerende mountainbikers die hun territorium trotseerden. We hadden nog geen vaccinatie voor hondsdolheid op zak.

Een zo'n hondenavontuur beleefde Johan. Op een gegeven moment waren Karin en Analia zo'n 200 meter voorop en kwamen twee bloeddorstige honden vol gepassioneerd aanstormen op Johan's sneldraaiende mountainbikevoorwiel. En ja hoor, het was zover. Een was niet te redden en Johan reed met volle vaart over de kop van het beest heen. Johan kon zich nog ternauwernood overeind houden.Achteruitkijkende zag hij een van de honden geshockeerd en kermend op de weg liggen. "Eerst Karin en Analia waarschuwen", en dan terugfietsen. Bij het huis aangekomen bleek de hond gelukkig al weer kwispelend rond te lopen. "Gelukkig maar", dacht Johan en we vervolgden de weg naar Tastil.

Na goed anderhalf uur kwamen we dan in volle vaart Santa Rosa de Tastil binnengestoven. Dit plaatsje, bekend om z'n pre-inca ruines, was onze finish voor de eerste dag. We waren vliegensvlug door de Quebrada de las Cuevas gesuisd. Maar ik had een paar mooie foto's van het steeds wisselende landschap en velden met reuze cactussen gemaakt. Een werkelijk prachtig ravijn om door heen te mogen fietsen (zie foto 2). Af en toe een adobe huisje en je vraagt je meteen af waar die mensen van leven. De regio zit vol met mijnactiviteiten. De kleuren van bergen herinneren je hieraan. Groen, kopererts, geel zwavelerts, rood ijzererts, blauw mangaanerts. Alles destijds in de Jura ontstaan.

Na de heerlijke humitas (een soort maispuree gewikkeld in maisbladen) van Analia en een kennismaking met de huislama Perito gingen we wandelen richting de petrogliefen. Deze rotstekeningen waren gemaakt door de bewoners van de pre-inca stad nu de grootste ruine in de regio, Santa rosa de Tastil. Het antropologisch museum in dit gehucht beschikt ook over een aantal kamers om te logeren en een restaurant om in te eten en drinken. Was de wind stormachtig gedurende de hele dag geweest, nu viel er 's nachts toch echt een boom om. En geen kleintje zoals in de ochtend bleek. Op 4 meter vanaf ons adobe (kleien) kamertje was hij omgevallen. Gelukkig maar. Snel de fietsen weer in orde en we begonnen aan de volgende etappe, die naar Campo Quiano dwars door de Quebrada del Toro.

Was de route van de vorige dag vrij stijl naar beneden gegaan en geasfalteerd, vandaag zou dat anders zijn. Veelal was de weg vlak en soms kwam de wind van voren en gravel was het oppervlak. Maar ja, daarom bereden we ook mountainbikes. Wat erg leuk was, waren de vele leuke capelletjes, langs de weg in ieder gehucht waar we langs fietsten. Hier was niks van de crisis in Argentinie te merken, alles ging lekker z'n gangetje. Een prachtig kleurig landschap viel ons ten deel in de puerta Tastil. Prachtig om hier doorheen te fietsen, zo'n mooie omgeving. Op de fiets krijg je alle tijd om alles te bekijken, nog veel beter dan vanuit de trein eigenlijk, ook de tunnels en bruggen. Maar goed dat we fietsten (zie foto 3). In Alfaraito kocht Analia kaas, brood, tomaten en mayonaise in voor de latere lunch. Wij bekeken het mooie kerkje aldaar en hup op de mountainbike richting de werkelijk schitterend kleurvolle Quebrada del toro (stierravijn) waarbij we voor het eerst het spoor weer kruisten om vanaf daar langs het spoor en af en toe het spoor te kruisen of zelfs te volgen tot Campo Quijano. Onderweg zagen we bevoorradingsstations van de vroegere stoomlocs voor water en olie.

Via Puerta Tastil, Gobernador Sola op 2556 m hoogte naar Ingeniero Maury. De enorm sterke wind van achter hielp ons hier aardig bij. Gelukkig was het helder en een strakblauwe hemel. En Johan maar foto's maken van dit wondermooie fietstochtje. Dit maakte Karin niet al te gelukkig aangezien zij spaarzaam met filmrolletjes wil omgaan. Ingeniero Maury was de toenmalige projectleider tijdens de bouw van deze steile stalen weg naar de Puna. Sommige rails zijn nog duidelijk gemerkt met het stempel van de Camel gieterij uit Sheffield in Engeland. Nog interessanter is de mythe van de opzichter Josip Broz die later naar Joegoslavië verhuisde om daar uiteindelijk als Marshal Tito aan de macht te komen.

Vlak na Ing. Maury werd de weg dan eindelijk onverhard, vol met het zogenaamde 'wasbordeffekt'. Deze hobbels ontstaan bij nat wegdek door accelerende voertuigen, en wij werden behoorlijk door elkaar gerammeld op onze 24"wieltjes. Gelukkig bracht een nostalgische lunch in de 19e eeuwse stationskamer van het stationnetje in Chorillos enige rust in onze ledematen (zie foto 4). Analia had met succes de stationschef gevraagd voor het nuttigen van de lunch in deze toepasselijke setting. Aan de oude stempeltafel schoven wij hongerig aan om heerlijke tomaat/kaas/mayonaise sandwiches naar binnen te schuiven. Na een bedankje reden we voor het eerst richting donkere wolken. Men had ons reeds medegedeeld dat het in Salta regende. Nu kwam het echte spoorlijn volggedeelte.

Van zeer dichtbij volgden ingenieuze tunnels, bruggen en cirkelconstructies elkaar op, waardoor de trein snel aan hoogte wint. Ook was de gravelweg nu gewoon horizontaal en soms zelfs lichtjes bergop.Het belangrijkste element in onze strijd tegen de elementen vormde nu de tegenwind. Karin had soms wat moeite met het wasbordoppervlak in de weg met name in steile afdalingen. Dan lag ze gelijk 100 meter achter.

Tot aan de laatste, of van beneden afgezien eerste, spoorbrug was de rit over de weg gegaan. Maar nu sloeg Analia met een big smile opeens rechtsaf richting deze 23 meter hoge, en 300 meter lange spoorbrug om er vol overgave overheen te gaan rijden. Dit lukte echter niet zo goed en we bewandelden tenslotte de brug maar.Maar aan de overkant konden we mooi tussen de rails fietsen. We vroegen Analia ongerust : "Hier rijden nu toch geen treinen hé ?" "Nee hoor, maak je maar niet ongerust, we kunnen toch altijd opzij springen." Leuk om te weten als je een lange onverlichte tunnel in fietst waar je dus niet opzij kunt springen. Ik zag me al in allerijl voor een trein de tunnel terug uitfietsen om maar niet overreden te worden door een dieselloc.
Na de nodige fietsstunts over gladde bruggen, heen en weer springen over de rails en een paar glibberpartijen, belanden we in de villabuurt van Campo Quijano om een vaak bezochte maar nu helaas gesloten Casa de Te uit te gaan proberen. Helaas, helaas er restte ons nu alleen nog maar het natte asfalt richting het natte centrum van Campo Quijano. Om beurten kregen we allen een douchebeurt plakkend aan het achterwiel van de voorganger om maar wat windvoordeel op te doen. Totaal hadden we 104 km gemountainbiked (de eerste dag +/- 44 km en de dag erna +/- 70 km ) De laatste 30 km werden per colectivo afgelegd.

Het werd een drukke bedoening in deze interurbane Peugeottaxi: 3 besmeurde mountainbikes in de kofferbak (alleen Analia kent de formule hiervoor, elke taxichauffeur moet ze weer overtuigen dat 3 mountainbikes in een kofferbak echt mogelijk is.), de kletsnatte en met modder beklede fietstassen, voorin de bijrijdersstoel twee Argentijnse dames op hoge leeftijd (niet besmeurd), en een olijke taxichaufeur die de Olandeses wel even naar Salta terug zou scheuren. Analia zuchtte diep en sprak de volgende woorden :"Zoiets kan alleen in Argentinie!" En wij grapten met in ons achterhoofd de mooie moutainbiketocht :"Heeft Argentinië dan ook andere dingen te bieden ?"

Johan Broersma, Salta, Argentinie
Voor belangstellenden hier het adres van Analia

El ombligo del mundo andino

2009-01-15T09:15:00.000-08:00

Son casi nueve mil kilómetros cuadrados y no más de 30 islas que descansan en pleno altiplano boliviano. Dueño de innumerables leyendas, ellas hablan sobre ciudades enteras con suficiente oro y de plata que duermen bajo el agua y de sirenas de canto dulce y mortal. Lo cierto es que hoy, sobre la costa del segundo espejo más grande del continente, es posible hallar una mezcla de pasado, presente y futuro que nos terminará conectando con la raíz viva de nuestra historia americana.

Miran hacia el poniente, durante una apacible puesta de sol en febrero de algún año próximo a nosotros. Mascan coca, charlan poco y comparten el silencio, mientras el Titicaca, el lago sagrado, las envuelve con un aura especial.

No muy lejos de este instante rescatado en la foto que acompaña el artículo, una turista vive también un mágico momento a orillas del gran espejo: pedalea desde las playas del pueblo costero de Copacabana hasta el fin de la bahía en una bicicleta alquilada, la deja tirada sobre las piedras, se quita la ropa y se tira de cabeza – sin pensarlo demasiado - en las heladas aguas del Titicaca. Al salir, el viento frío y la temperatura del agua, se funden para dar un extraño calor, mientras sentada mira hacia la superficie del lago que parece fundirse en un mismo espacio con la bóveda celeste y piensa que la imagen se asemeja a una especie de gran vientre materno.

Estamos a más de 3800 metros de altura sobre el nivel del mar, en pleno altiplano boliviano, muy cerca del límite con el Perú y muy próximos también de la Isla del Titicaca o Isla del Sol, el mítico macizo de roca que no sólo dio origen a la dinastía de los Incas, sino que sirvió de refugio al Sol y a la Luna cuando en los oscuros tiempos de Chamacpacha, las tinieblas tomaron forma de diluvio y amenazaron con ahogar a los dos astros mitológicos.

Esas aguas azul turquesa, que ofrecen colores más intensos durante los meses invernales, fue el sitio de dónde emergió Viracocha, “Espuma del Lago”, “El que no tiene principio ni fin”, en síntesis, el gran dios acuático que nació bendecido por las frías aguas del “Puma de Piedra”.
Según los Incas, Viracocha vivía en el paraíso y desde allí sostenía al mundo, delegando a dioses menores funciones del universo y la humanidad. Era el gran "donante del arte", el creador del cielo, la tierra y las gentes que sobre ella habitaban. Para ello, había esculpido gigantescas figuras de piedra a las que posteriormente dio vida.

Con el tiempo los gigantes se rebelaron, negándose a trabajar. Entonces Viracocha los destruyó, a unos petrificándolos de nuevo, a otros ahogándolos en un horroroso diluvio. Sin embargo, salvó a dos de ellos y con su ayuda creó una nueva raza. Como el mundo estaba aun a oscuras y esto era malo, volvió al lago Titicaca y de allí saco al Sol y a la Luna. Por eso desde aquel momento, el mundo tiene luz durante el día gracias al Sol y durante algunas noches gracias a la Luna.

La leyenda va aún más lejos: Viracocha un buen día ordenó al Sol que enviara a sus hijos no sólo para que iluminaran a los ciegos el camino, sino para unir a la gente dispersa en la inmensidad de las mesetas de altura y fundar así un imperio. Los hijos del sol llegaron entonces a orillas del Titicaca. Eran Manco Cápac y Mama Ocllo, que permanecieron un tiempo en el extremo norte del mítico peñasco. Traían un bastón y una orden: en el lugar donde lo hundieran al primer golpe, fundarían el nuevo reino.

Desde el trono actuarían como su padre, que da la luz, la claridad y el calor, derrama la lluvia y el rocío, empuja las cosechas, multiplica las manadas y no deja pasar día sin visitar al mundo. Emprendieron entonces un largo viaje. “Por todas partes intentaron clavar el bastón de oro. La tierra los rebotaba y ellos seguían buscando. Escalaron cumbres y atravesaron correntadas y mesetas”, relata Eduardo Galeano en sus “Memorias del Fuego”.

“Todo lo que sus pies tocaban, se iba transformando: hacían fecundas las tierras áridas, secaban los pantanos y devolvían a los ríos sus cauces. Al alba, escoltaban las ocas, y los cóndores al atardecer. Por fin, junto al monte Wanakauri, los hijos del sol hundieron el bastón. Cuando la tierra lo tragó, un arco iris se alzó en el cielo”. Después convocaron a la gente de las mesetas de la puna. Ellos no lo sabían, pero siguieron a los hijos del sol a la todavía no nacida ciudad de Cuzco.

Diario de San Pedro

2009-01-15T05:30:00.000-08:00

Uno de los internos del penal sostiene que en el pasado ese fue un lugar de retiro y que los años y las innovaciones de la arquitectura terminaron por tapar casi todos los vestigios de aquel noble sitio. “Estar acá es como tomarse un descanso”, dice sentado ya en el balcón de su celda, después de haber oficiado de guía en un tour por patios y pasillos. El cielo, las casas y las nieves eternas del Illimani cambian de color ... allá afuera.

El hombre dedica sus días a la crianza de dos de sus pequeños hijos que, desde hace un tiempo, viven con él. Hace más de 10 años que está dentro, cumpliendo una condena por terco o por confiar demasiado en su buena suerte. “Yo traía autos de Brasil, cuando en Bolivia te dejaban patentar un coche sin tener papeles”. Es sólo un capítulo en su historia.

Argentino, porteño, aventurero, descarado, frío, valiente, y también improvisado, le alquila el cuarto de abajo al Marsellés, un hombre de principios, pulso de hierro y gran corazón, que no vacilará - ni vaciló - jamás, por instinto o por razón, a la hora de cumplir con la misión de separar para siempre el alma de algún que otro cuerpo.

Los negocios del hombre en el penal no se reducen al arriendo de un espacio de la casa, que cuenta además con un entrepiso donde se encuentra - en diminuto - el cuarto de los chicos y la cocina. Alquila televisores a otros internos, maneja la renta de celdas propias y de terceros, y es segunda línea en el comercio de “pilcha”. Y no es que dentro del penal exista un mercado de pulgas, aunque cada patio tiene su restaurant, su billar, su kiosco de ventas de artículos varios y una que otra chola sentada en los rincones.

Como "la pilcha", las provisiones del día entran cada madrugada por las puertas de San Pedro. Altos paredones hechos de bloques de adobe cercan la manzana que hace de superficie y a cuyas cumbres es fácil llegar, trepar y también saltar. Pero nadie lo hace, más bien forma parte del imaginario colectivo. “Un día, cuando me canse, voy a salir volando de aquí en un aladelta”, amenaza el vecino de enfrente, un canadiense con aire a indio navajo que salió a husmear, subió al techo de chapa para conversar con los invitados, tomar sol y enseñar la ciudad. Ahora prepara panqueques. “¿De qué quieres el tuyo?”, dice en inglishñol. “Son cuatro bolivianos”, reafirma con los dedos.

Hay quienes dicen que las escuelas y los hospitales califican entre los mejores estetoscopios para auscultar a un país, aunque, sostienen: “el termómetro son sus cárceles”. El penal de San Pedro se ubica a dos cuadras de la Avenida del Prado, una de las arterias principales de La Paz, frente al parque del que tomó su nombre. Nunca fue un monasterio, un lugar de retiro para curas, ni nada por el estilo. Es el único edificio levantado a fines del siglo pasado con el claro objetivo de convertirse en penitenciaría. Su gestación tardó 11 años y 3 meses, y vio la luz brillante del altiplano paceño en febrero de 1897.

Según las épocas, los presos pasaron de condenados por delitos de hurto, robo a detenidos por razones políticas. Pero los escenarios han ido cambiando y, con él, el espectro de visitantes y la geografía del poder. El interés geopolítico que inspira Bolivia a potencias mundiales nunca fue casual, como tampoco lo es hoy con su presencia militar en aeropuertos, fronteras, o la selva de Yungas y el Chapare.

Todo boliviano promedio sabe que a Estados Unidos lo motiva el interés comercial no humanitario. Y lo sabe por cuestiones de la vida cotidiana y punto. El hecho que se difunda mundialmente la intención de erradicar las plantaciones de coca constituye sólo una verdad a medias. La ecuación es más simple: las plantaciones de coca deben permanecer acotadas - ni subir ni bajar - para que el valor de mercado, que marcan ciudades como Nueva York o continentes como Europa, mantengan las cifras dentro de márgenes convenientes. Esa es la simple historia desde que el negocio entró a la ilegalidad a principios del siglo XX.

Por eso en San Pedro conviven grandes, medianos y pequeños negociantes, casi todos dentro por cuestiones relacionadas con el tráfico de sustancias prohibidas o su posesión ilegal. Pocos conquistaron cimas y muchos fueron capturados por su llana condición de mulas.

En la frontera de lo absoluto

2009-01-13T12:01:00.000-08:00

Tolar Grande es un pueblo con personas que pueden contar fragmentos de muchas historias. Relatos de gente valiente, de gente silenciosa, a veces resignada, a veces abnegada. Gente que nació en la frontera misma entre la puna y el altiplano, sobre un piso que parte de los 3500 metros sobre el nivel del mar. Personas que conocen los rincones de esas altiplanicies andinas. Espacios que para el foráneo o primerizo siempre resultan asombrosos, incluso vírgenes.

Hay lugares que quedan grabados en la memoria. A menudo las facetas de su belleza se tornan inexplicables. Es el caso de las altiplanicies andinas. Inmensos salares y salinas entre arenales y rocas, picos volcánicos con bocas en calma aparente sellados con nieves eternas, y la sensación que ninguna criatura viva podría habitar o recorrer ese espacio infinito.

Tanto la puna como el altiplano del Noroeste Argentino aparecen desde hace siglos ante los ojos de nómades, exploradores, arrieros o viajeros como un reino donde tan sólo caben los términos absolutos. La historia del hombre sobre aquel territorio se escribe desde hace unos siglos, aunque sus líneas representen tan sólo un grano de arena si se compara con las huellas de sus etapas geológicas.

Los últimos trazos de historia humana se relacionan con el arreo de ganado en pie a Chile, pero principalmente con la explotación económica a escala de su suelo, es decir, gran parte de los siglos XIX y XX. Minas de boratos y sal, de azufre, de cobre, de sulfato de sodio, de manganeso, de litio, de oro; canteras de granulado volcánico, de mármol, de onix. Una variedad tan infinita como sus kilómetros cuadrados, que necesitó del ferrocarril y del trazado de rutas permanentes para hacer viable la extracción de recursos. Tolar Grande viene de todos estos cruces.

Nuevas oportunidades

Para llegar a este poblado desde la ciudad de Salta, hay que recorrer 380 kilómetros, atravesando primero la Quebrada del Toro y de Las Cuevas, luego pasar por el pueblo de San Antonio de los Cobres (hitos en la ruta del Tren a Las Nubes). Finalmente siguiendo caminos salpicados por pequeños grupos de casitas de adobe que se mimetizan en el árido paisaje. Todos aparecen sobre las rutas provinciales 129 y 27, que paulatinamente toman dirección sur-oeste.

Tolar Grande es un pueblo enclavado en la frontera entre la Puna salteña y el Altiplano andino, consolidado como pequeña urbe alrededor de la Estación del Ferrocarril Belgrano (Km. 1536), cuando la actividad minera estaba en pleno desarrollo. Pero durante la década del noventa, las cosas parecían no marchar bien. “Entre 1997 y 1998, sólo vivían 15 personas”, cuenta José Piu, el actual director de Turismo del Municipio.

Eran tiempos en los que la actividad minera, el motor económico para sus habitantes, no mostraba más impulso. Y como símbolo final de un ciclo, el tren carguero que partía desde Salta, llegaba hasta Socompa, y regresaba al mismo punto todas las semanas, dejó de correr pocos años más tarde. La gente lugareña comenzó entonces a migrar hacia otros lugares, principalmente los más jóvenes. Pasaron diez años desde aquel momento.

“Ahora el pueblo tiene unos 216 habitantes, y se contabilizan 450 sumando los parajes vecinos – enumera el funcionario que asumió en su cargo en Diciembre de 2007-. La escuela tiene 83 chicos que asisten entre Setiembre y Mayo. Va un profesor de inglés unos 4 meses al año y los ya adolescentes hacen su secundaria en San Antonio de Los Cobres”.

Esta vez el abanico de oportunidades se abrió, ya no de la mano de la minería, sino del turismo. Primero se organizó la comunidad con apoyo del extranjero, como la embajada de Francia. Luego, en 2004, apareció un refugio franco-argentino, AFAPUNA, con capacidad de ofrecerse como hito de calidad en los circuitos turísticos que involucraban en sus itinerarios clásicos sitios como Tolar Grande y sus alrededores, el Salar de Arizaro y el Cono de Arita, todos ellos en ruta a Antofagasta de la Sierra en Catamarca.

“En ese año el municipio ya tenía un plan de actividades que tenía como ejes fundamentales lograr desarrollo económico para todos sus habitantes, mejorar tanto servicios como infraestructura y posicionar Tolar Grande dentro de los circuitos turísticos de la Puna”, relata José Piu. Particularmente sobre éste último punto se centraron algunos interesados, entre ellos representantes del propio Estado salteño que a través de la entonces Secretaría de Turismo enviaba sus técnicos y asesores para lograr la meta propuesta.

Así comenzó a aparecer Tolar en los mapas de itinerarios de la Puna. En gran parte, a fuerza de constancia, ya que la gente del pueblo involucrada con el desarrollo del turismo, pensó en tres eventos anuales a realizar periódicamente, como hechos que, en parte, tiene que ver con su propio calendario cultural: el carnaval puneño de Febrero, la Pachamama el 31 de Agosto y el ascenso al cerro Macón (5611 msnm) cada tercer sábado de Noviembre.

Las cumbres del Macón

El ascenso al Macón o Icoman (en idioma kunza, anterior al quechua o aymará) se realiza desde 1998, aquellos años de poca gente y poca esperanza para Tolar. Hasta 2005, el ascenso involucraba unas 15 a 20 personas, muchos de ellos miembros de clubes de montaña con sede en la capital salteña junto a guías locales que hacían las veces de anfitriones. Ya en 2006, el número de participantes saltó a los 105 y una parte de ellos estaba compuesto por turistas, mayormente extranjeros, que conocían del ascenso y estaban deseosos de experimentar de primera mano algunos días con miembros de las comunidades locales.

“En 2007, el número de participantes fue de 70 y en 2008 llegamos a 93”, detalla con orgullo José Piu. Ocurre que este evento señala además el final de un ciclo anual de tareas que comenzó con la invitación de agentes de viajes salteños para que conocieran la zona (sumaron 45 personas entre Marzo y Abril) y siguió con la implementación de un plan piloto que consistió en la habilitación de camionetas y guías locales, primero para cubrir el tramo San Antonio de Los Cobres hasta Tolar Grande, segundo para dar un marco a las posibilidades del contacto turístico-cultural. De éste modo, los turistas independientes o viajeros aventureros pueden llegar por cuenta propia hasta la capital de la puna salteña y coordinar el traslado hasta este pequeño hito humano en la inmensidad.

“El plan consiste en que los turistas se queden en la zona al menos 3 días recorriendo los alrededores”, continúa. Los recorridos involucran desde el famoso Cono de Arita o Cori (según desde donde se lo mire) hasta el inmenso Salar de Arizaro (el tercer salar más grande de Sudamérica y poco más de 10 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires). Se unen a ellos itinerarios más cortos como la Laguna de Santa María con sus flamencos, el Ojo de Mar, la Cueva del Oso, o el Túnel del Hombre Muerto. Finalmente el viaje hacia volcanes como el Socompa (6031 msnm) o el Llullaillaco (6739 msnm), ya sobre el límite con Chile, serán parte de historias que no caben en pocas líneas.

En casi todas las cumbres andinas hay rastros humanos. Se cree que algunos corresponden a culturas incaicas, se especula que otros tienen relación con los antiguos y aún poco estudiados habitantes de la Puna salteña. Como el Macón, estas cumbres son como imanes que atraen año a año a turistas y viajeros de todo el mundo. Si para 2010 la Comunidad Económica Europea elige finalmente a la Sierra de Calalaste (donde se ubican las cumbres del Macón) como el lugar ideal donde instalar un observatorio astronómico, entonces la comunidad de Tolar Grande, ganará para sí una nueva dimensión.

Sin duda, este Municipio que hoy se autodefine como “Turístico de Aventura y Comunidad Kolla de Tolar Grande”, ha encontrado en su propio territorio, en su propia historia, y en los rasgos culturales que hacen a su identidad, el capital necesario para lograr desarrollo y crecimiento. Requisitos indispensables para su gente, niños y jóvenes que sueñan futuros.

PD: Información actualizada en www.tolargrande.gov.ar

Naturaleza, cultura y ecoturismo

2009-01-13T11:20:00.000-08:00

A los ojos del habitante urbano en Salta capital, acostumbrado a un paisaje natural disminuido por su accionar, ambientes naturales aún prístinos como la selva exuberante o los bosques chaqueños aparecen como un tesoro escondido, incluso como rarezas. Se conservan protegidos por áreas de reserva (públicas y privadas) o se preservan tan sólo porque aún mantienen cierta distancia con la frontera agrícola. Recuerdos de la riqueza de otros tiempos estimula a los visitantes a emprender viajes con enfoques naturalistas o culturales, verdaderas travesías hacia la diversidad, en lugares que aún mantiene intacto particulares mundos de vida.

Los guardaparques. El gaucho de los bosques y llanuras chaqueños de Salta. Son hombres, particularmente representativos, que comparten un vínculo profundo con lo natural. A veces es tan cercano, que esa conexión espiritual con la tierra que los alberga a menudo se refleja en su mirar. Principalmente comparten visiones sobre la realidad de su entorno inmediato, que suelen expresar cada vez que contraponen – cada quien a su modo – las maravillas de lo creado con lo inconexo que parece aún el vínculo entre el hombre urbano y su mundo natural más inmediato.

En los tiempos que corren, el turismo como actividad ha evolucionado en sus modos de ofertar “experiencia”. Una de ellas, busca establecer un equilibrio entre la actividad económica y un fin social necesario. Particularmente presente en la mente de turistas o viajeros de perfiles más independiente o autoorganizado, el ecoturismo es una de las variantes que basan su concepto en el hecho que tanto la búsqueda por Naturaleza y Cultura son las principales motivaciones de quienes deciden trasladarse desde un lugar a otro del mundo hacia ésta suerte de paraísos en extinción.

Un ejemplo es Parque Nacional “El Rey”. Antes de convertirse en la primer área protegida de la selva tucumano-oranense, era una estancia como muchas otras del departamento de Anta, por aquel entonces consagrada tan sólo a la explotación de hacienda. La actividad sumaba – en segundo plano – la agricultura de subsistencia y la extracción forestal ligada a las necesidades ganaderas. Su estructura y organización respondía a un ordenamiento feudal, donde el terrateniente era la cabeza de una gran familia patriarcal que incluía a los peones. “La estancia es una confederación de distritos autónomos – señalará al describirla Juan Carlos Dávalos en un capítulo de su libro “Los Gauchos” (1948) - en donde el patrón es el presidente, el capataz el poder legislativo y los puesteros los gobernadores inamovibles”.

El Parque es actualmente uno de los ambientes del Norte Argentino que se presenta como un espacio coronado. El lugar conforma un enorme anfiteatro que escalona en sus cinco pisos tres distritos de la Yunga: la selva de transición, la selva montana de neblina y el bosque montano. El área forma parte de la asociación geológica El Rey-Lumbreras que se ubica en la zona central de la provincia de Salta, a ambos lados de la ruta provincial que une el paraje Lumbreras con Joaquín V. González, adyacentes al Río Juramento.

Su territorio abarca 44.162 hectáreas y además protege un sector de la selva subtropical andina, región natural que baja desde Bolivia, y que constituye junto con la selva misionera, el bioma argentino de mayor diversidad junto a la provincia fitogeográfica chaqueña. Aquí se despliega ciertamente un amplio abanico de la vida salvaje que se completa con otros espacios con áreas protegidas. Este será Parque Nacional Baritú y algunos sectores cercanos conocidos desde la actividad turística como el río Lipeo, en donde se realiza rafting durante un tiempo acotado del año y en niveles extremos.

Conciencia y ecoturismo

Para Jorge Guasp, encargado del área de Turismo y Recreación de Parque El Rey, el Norte como región y éste Parque en particular, conforman un espacio que tanto por su historia como por la diversidad de ambientes que contiene, son particularmente interesante para promover procesos que desarrollen actividades ligadas al ecoturismo.

Su concepto va más allá. “Aunque las definiciones son odiosas y las etiquetas dan lugar a confusiones, sobre todo en un ámbito de actividades tan diversas como el turismo, podemos decir que el concepto de ecoturismo excede el mero contacto con la naturaleza. No sólo atiende al compromiso de las autoridades (en este caso de Parques Nacionales), sino también a la responsabilidad que asume el propio visitante, a quien podemos denominar ecoturista”.

En éste sentido, “el verdadero ecoturista, o turista responsable, actúa de un modo ambientalmente ético no sólo bajo presión, sino también cuando se encuentra solo. Su comportamiento no responde a motivaciones externas, sino a sus propios valores de relación con el medio, sea éste una comunidad de pobladores o una selva virgen. Y si procura proteger la naturaleza que visita no es porque alguien le indique que “ese es el comportamiento correcto”, sino simplemente porque ama ese lugar, y en consecuencia ha resuelto cuidar de él”.

La visión se conecta con la del Ministerio de Turismo de Salta. “La región Norte presenta muchas fortalezas para orientarse hacia esta modalidad”, apunta Ana Cornejo desde la Dirección de Planificación del organismo. “La presencia de reservas naturales provinciales y los parques nacionales en la provincia son una prueba de ello. El objetivo del Ministerio es expandir la actividad en regiones donde el turismo se encuentra menos desarrollado, basándose en criterios de sustentabilidad y con la meta siempre presente de mejorar la calidad de vida de más salteños”. A ellos se suman las campañas que de modo continuo, proyecta y realiza, enfocadas a crear conciencia acerca de la necesaria conducta responsable tanto del visitante como del propio habitante local.

Turismo activo

Al menos durante los últimos 15 años y bajo el nombre de “Turismo Alternativo” fueron acumulando experiencia y tomando forma de empresas, distintos operadores y prestadores, verdaderos actores y promotores de la modalidad en la región. Turismo Aventura y Ecoturismo se asociaron como formas de organizar la experiencia que difiere de la tradicional, idea-núcleo en el diseño de esta oferta turística local. Si bien las dos vertientes tienen puntos en común, la tendencia hacia la protección de los recursos tanto naturales como sociales que son el sustento de la actividad, lleva a considerar la pertinencia de algunos límites, principalmente dentro del denominado “turismo aventura”.

Es la reflexión que atraviesa tanto a operadores como a prestadores de Turismo Alternativo en la provincia de Salta. “El Turismo Alternativo está reglamentado por el Ministerio de Turismo y Cultura desde hace tiempo”, recuerda Horacio Cornejo, ex-titular del organismo oficial. “Actualmente esas normas se encuentran en plena revisión a los efectos de contar con una normativa actualizada que integre la gestión de la calidad, la seguridad y la preservación ambiental”.

Desde las cabalgatas hasta el rafting o los solitarios descensos en kayak, pasando por el cicloturismo o largas caminatas de media montaña, hasta llegar al avistaje de aves y los viajes de historia natural o con enfoques culturales. Todos forman parte hoy de la variada tipología de productos que ofrece la región, con Salta como su capital receptiva. Los desafíos están planteados y las tareas que buscan alcanzarlos también. Siempre con una meta común: construir un destino turístico con actores concientes de sus responsabilidades.

Retazos de mi Latinoamerica. Griselda en la ruta....

2008-08-29T10:52:00.000-07:00

Por Griselda Moreno.
Agosto del 2008.

Entre el sol y la Sal, duerme Tunupa

El llamado de un encuentro solitario con la montaña se había despertado en mí. Una extraña impaciencia me impulsaba a encarar alguna ascensión plena, acaso llena de soledad. La respuesta la encontré en TUNUPA, un volcán en las estribaciones noroccidentales del salar más grande del orbe, conocido como Uyuni, pero que originalmente se denominara Tunupa e incluso también Micataica, en lengua Aimara.

Montaña sagrada del salar, centinela de poblados chullpas (antiguos) y custodia de los actuales, que menudamente habitan en la base de sus faldas rodeándola de vida rústica y fundamental. Laderas generadoras del milagro de la siembra de la quinoa y otros cereales en la tremenda sequedad que brota de un mar de sal blanquecino, infinito, encantado, quizá insospechado e inconmensurablemente bello.

Tunupa, me llamaba, y allí fui, a su encuentro, o tal vez al mío.

La Flota

Sin querer me encontré colgada de una torcida escalerita del autobús (o "flota" como lo llaman por aquí) en el que me disponía a viajar al interior del salar. Una señora redonda en capas y capas de polleras había entrado al interior del coche pidiendo ayuda para subir sus pajas. "Por favorcito algún caballero que me ayude a ubicar mis pajitas en el techo de la flota", había solicitado. Al cabo de varios segundos, ni un representante de Adán había movido un pelo respondiendo tal pedido. Podría asegurar que si en vez de paja, hubieran sido cervecitas, sobraban voluntarios. Ante las circunstancias, puse mi humanidad a disposición pronunciando ante la comunidad del rodado "señoras, indefectiblemente el mundo será de las mujeres" y marché hacia afuera dejando ruidosos aplausos y risas de las cholas.

Pronto, mi cuerpo se vio tambaleando en cada fardo de paja que la señora me tiraba a la escalera y yo revoleaba como podía al techo, que luego atajaba Joni, el chofer de la ruta intersalar a los pueblitos más alejados de este blanco e incandescente mar de sal. Un lindo ser humano con cierta carencia auditiva y al que había que gritar un poco cerca del oído al hablarle. ¿Pero, quién necesitaba tanto oído en su faena?, ¿para qué oír los reclamos de pasajeros siempre inconformes? Su vista importaba mucho más que unos buenos tímpanos, ya que la extrema reflectancia del salar cansa, ciega, duerme. Y por otro lado, es digno de absoluta sorda y muda contemplación.

Cincuenta y tres bolivianos, cientos de fardos arrimados en los pasillos y Griselda en el bus atravesando desde el este al norte todo el salar, derechito a donde nadie suele ir, a las ramificaciones del norte de este inmaculado océano de sal.

La Persi

¿"y usted a donde va"? me preguntó Perciliana, mi compañera de asiento. "voy al Tunupa, a su cima misma y luego al noroeste del salar a visitar unas cavernas y el Pucará de Chiquini, donde antiguamente hubo un pueblo de chullpas" le respondí. "yia, pero como así, ¿solita?, "Pues sí, esta vez mi propia compañía me basta". Y así, conversando con la Persi (que mezclaba cada dos por tres, quecha y español) terminó invitándome a su vivienda, en el poblado de Coqueza (3740mts), asentamiento donde se puede ver en una cueva a siete momias en sus estructuras funerarias y también lugar desde donde podría iniciar un largo día de ascenso al Tunupa.

Al rato de rodar y rodar en la sal, apareció en el horizonte, casi como una alucinación, reposando manso y eterno mi volcán en cuestión, que según la leyenda y los locales se trata de una mujer.

La noche fría me atrapó en el adobe de la casita de Persi junto a una activa salamandra que nos calentaba. El excremento de sus llamitas era el combustible para alimentar el fuego. Persi era una pastora eximia, capaz de pastorear 100 llamas y otro tanto de ovejas a la vez. Durante la noche me abrase a quizás el objeto que más me ha servido y he anhelado diariamente en lo que va del viaje: ¡mi bolsa de agua caliente!. Un regalo que mi madre me concedió antes de partir y que sin lugar a dudas ha brindado felicidad a mis heladitos pies.

Rugidos latentes

La mañana destinada al ascenso, Persiliana me dio te de yuyito y dos panes, los cuales guarde junto a dos chupetines, una pequeña bolsita de coca y un litro de agua. Cuando los bastones estuvieron a la altura y mi mochila abrochada, la Persi dijo algo que mejor hubiera sido no escuchar: "me quedo un poco preocupada niña de que vaya solita a la altura, es que hay pumas por ahí que se comen las llamitas". Imaginar mi expresión ante tal inoportuna noticia. Que uno tenga cuidado en las cornisas, el enojo del viento, las señales del camino, incluso la aparición de un hombre con intensiones morales sospechosas, son tareas mediamente controlables, pero escapársele a un puma, la cosa cambia.

No iba a declinar mis ganas por Tunupa, así que rápidamente pregunté "y dígame persi, ¿qué truco tiene la gente local para espantarlo?" "y mire, si el puma esta hambreado, no creo que se espante con nada, pero intente regresar antes de que el sol este muy abajo, es a esa hora que más salen" intento apaciguar un poco el drama. "Aquicito la espero" me dijo. Y emprendí camino con la cómica y trágica imagen de Griselda bajando a los tumbos mientras las garras de un puma orillaba mis espaldas, imagen que luego desapareció ante lo que pretendía un día mágico y fue reemplazada por la imagen de las manos de mi abuelita Edith, que al día siguiente un nuevo aniversario agregaría a su vida.

Un volcán hembra

La leyenda de Tunupa dice "que mucho antes de que hubieran montañas y que el valle fuera un salar había una mujer muy bella y coqueta llamada Tunupa que seducía con su hermosura a los valientes Cora Cora, Chillima y Cuzco. Un día Chillima y Cora Cora pelearon entre ellos por el amor de Tunupa; al primero se le rompieron los dientes y al otro la vejiga. Al final Tunupa prefirió a Cuzco, con quien se casó y procrearon un hijo, pero a pesar de esto Tunupa no dejó de coquetearle a Cora Cora y a Chillima. Esto molestó mucho a Cuzco, quien decidió marcharse llevándose al niño lejos de su madre; Tunupa al quedarse sola y desconsolada derramó su leche materna sobre el gran valle, formando el salar e inmortalizándose en una montaña. Cerca de ella también están Chillima y Cora Cora, el primero tiene la cima de forma irregular y parece que le faltan dientes, y al segundo le brota tanta agua que dicen que tiene la panza rota; esto fue el resultado de la pelea por el amor de Tunupa. Al otro lado del salar, lejos de Tunupa, yace Cuzco y su hijo, dos montañas que están juntas, la más pequeña es parecida a Tunupa, la madre."

Rumbo azul

Y pensando en la mitología caminaba hacia el cielo, entre sendas en medio de las cuadriculas de quinoa, pircados, matitas, rocas y suelos quemados. Y mientras más metros ganaba, los 12.000km cuadrados del imponente salar empezaban a mostrar su infinitud, grandeza, poderío, ante un ser humano que le debía respeto continuo, por las vidas que se ha llevado debido al frio y la desorientación, por las lagrimas que ha arrancado a visitantes de todo el mundo, por la perfecta belleza de su geométrico blanco suelo, que se tiñe de naranjas cuando el sol muere y de azules cuando la luna nace.

Y mi camino seguía y las siluetas de los pueblitos aparecían, los hilos de las vertientes se marcaban, las huellas de las rutas en el salar se apreciaban. Y ese elemento de la naturaleza llamado viento crecía y chiflaba con fuerza a mis oídos dando sobresaltos a mis piernas. De vez en cuando las palabras de Persiliana aparecían raudas, pero me embriagaba el escenario y los pumas persiguiéndome y asomando de alguna cueva pasaban al olvido.

La cima llegó luego de una caminata en cornisa de piedras sueltas y crestas filosas. "El Torreón del Inca" se veía escarpado e inestable. Sagrada cúspide, los locales no osan llegar hasta ella, así que la cima de Tunupa, para quienes no pertenecemos al mundo divino está un poco más abajo. Las márgenes del Salar son una meca para arqueólogos, geólogos y otras ramas científicas, se localizan vestigios, centros ceremoniales, fortalezas, chullpas que datan de un pasado mucho más remoto que antes de Cristo.

Grandeza

Al parecer el paso de los años adelgaza la corteza de nuestras emociones, indudablemente la mía se vuelve cada vez más fina y mis inclinaciones por verme rodeada de la naturaleza se hacen cada vez más evidentes.

Buscada eso que hace que la soledad sea tangible, paradójicamente pletórica, acaso de sentimientos poco explicables. He estado en lugares vastos, pero quizás éste, desde la cima del Tunupa, sea el mejor ejemplo de lo que significa inmensidad.

Gente querida, viajera, aventurera, a seguir buscando adentro, encontrando afuera…o buscando afuera y encontrando dentro.

Gri Gri

Griselda, junto a 3 amigas más, partieron hace poco más de un mes a recorrer Latinoamérica con un proyecto muy interesante, apoyado por instituciones importantes.

Alberto Granados

2008-06-21T06:46:00.001-07:00

Alberto Granados se ganó un lugar en la memoria de todos los jóvenes de Argentina, en parte porque leyeron sobre la vida del "Che" y saben entonces quién fue, en parte porque muchos conocen la película "Diario de motocicleta".

Fue justamente "La Poderosa" quien lo llevó junto a su amigo, Ernesto, a lanzarse a la aventura de conocer caminos de Sudamérica. La historia es conocida, ya sea gracias a la memoria gráfica o a la memoria visual. Pero en éste caso, quien se presentó fue la memoria viva. El mismo Alberto Granados, ya con más de 80 "lúcidos" años, llegó a Salta, en parte para re-lanzar la tercera edición de su libro "Con el Che por Sudamérica", y por otro lado para finalizar con el rodaje de un documental a cargo del cineasta salteño Alejandro Arroz.

No fue una presentación formal la que transcurrió en el Teatro Provincial de Salta el 18 de Junio pasado, frente a la Plaza capitalina. Fue una charla abierta a la que asistió un número interesante de gente emocionda, de gente curiosa, de gente que tenía claro que Alberto Granados era parte de la historia Sudamericana.

Las preguntas fueron numerosas. Las primeras se relacionaban a Ernesto, claro, pero al Ernesto de jóven, al Ernesto ser humano. Historias durante el viaje en Bogotá, historias de fútbol, historias de rugby, historias de por qué tal o cual apodo. Luego llegó una pregunta, de un jóven: "¿Cómo encuentra Salta ahora, porque Usted vino por aquí con su moto "La Poderosa?" (fue mas o menos así). Inmedatamente, quienes acompañaban a Alberto (el "negro" Ramírez y Alejandro Arroz - periodista y cineasta respectivamente) aclararon su error al "pibe" antes de comentarle la pregunta justamente al protagonista del encuentro.

Para aclarar sobre el viaje en bicicleta, nada mejor que su libro. Comenta Alberto Granados en el último prólogo del libro (firmado en Setiembre de 2007) sobre los antecedentes previos al viaje que, de éstos dos muchachos, planeaban hacer sin saber que se convertiría en un "mítico": "También a él (por Ernesto Guevara) le gustaba mucho viajar, era más movido que yo, hizo un viaje en bicicleta (1950), así que tenía su experiencia, pero yo tenía mi propia experiencia: el viaje (que planeaban) había que hacerlo acompañado, no se podía hacer solo".

Ahora bien, los datos pueden confundirse y la gente puede no saber ciertos detalles de la vida del Che. Pero hubo otro jóven que parecía periodista, parado muy cerca del escenario, que pidió el micrófono para hacerle una pregunta a Alberto. La suya se centro en conocer la opinión de ese hombre octogenario sentado con una gorra típica de la revolución cubana, sobre cuáles - a su entender - fueron las virtudes del "Che" como persona. El no dudó, y aunque aclaró que eran muchas, marcó como principal su sensibilidad.

Ahora, ¿cómo se relacionan los viajes, la sensibilidad, la bicicleta, una moto, Ernesto y Alberto con un blog como éste?. Para muchos turistas, especialmente para quienes hoy en día prefieren autotitularse "viajeros", lo que realmente importa a la hora de manifestar su "distinción" (entre turista o viajero) es la búsqueda de conocimiento que encara el último, ya que la experiencia del viaje puede brindarle algo que además signifique "crecimiento personal o una forma de encuentro interior". Buscan sí, ese "viaje mítico", aunque nunca se sabe si se transformará en algo tan trascendente como el de Ernesto y Alberto. Lo que importa es lograr que sea trascendente para quien lo emprende.

Hay muchas historias en la red de personas (parejas, personajes solitarios, grupos de amigos) que investigaron cuál fue aquel recorrido del Che en bicicleta o el de los dos amigos parte en moto y gran parte en lo que encontraron a su paso, y lo re-hicieron. Al mismo tiempo, son numerosas las menciones marketineras que hacen referencia a "La ruta del Che". Sin embargo, al final de cuentas, y a modo de moraleja, quizá solo importe si esos caminos despertaron sus sensibilidaded o si han advertido que, por sobre las bellezas de América Latina, los siglos que llevan "sus venas abiertas" ha tenido consecuencias, y que ellas (las consecuencias) siempre suelen ir en contra del futuro de quienes la habitan. Claro, siempre se trata de los más débiles, de los niños, de los que menos posibilidades tienen, de los históricamente discriminados.

La pregunta será entonces: ¿vale o no la pena soñar con una sociedad más justa?. Y si un viaje como el de Ernesto Guevara y Alberto Granados despierta, al leerlo o al disfrutarlos en el cine o al escucharlo de boca de Alberto, estas mismas preguntas, entonces sus mensajes, acciones y recuerdos serán sin dudas serán realmente trascendentes para la sociedad en su conjunto.

Por lo demás, creo que el Che debe haber sido el gran tipo que todo libro retrata. Su amigo de la infancia dió también esa sensación

NOTA: La foto (completa) que encabeza este artículo fue extraída de la web del Gobierno de la Provincia de Salta.

HISTORIAS VIAJERAS I - Sylvia y Menno

2008-06-10T12:53:00.000-07:00

Junio suele ser, para quién trabaja en turismo, un mes para acomodar cosas, repensar esrategias a seguir, visitar amigos ... chequear la web, encontrar información en viejos CDs, como la que se publica a continuación: la crónica de esas personas que comienzan siendo clientes y terminan siendo amigos.

La semana pasada visitamos varios lugares de Salta de una manera muy particular así que ya tocaba buscar un café de internet para escribir la aventuras en la pagina y poner mas fotos.....................

El Miércoles 18 de Junio no podíamos salir de excursión pues Menno tenia que alargar la fecha del visado. Parece ser que a mi me sellaron el pasaporte con un visado de 3 meses y a el de 30 días....y este fin de semana se le acababa. Es por eso que teníamos dos opciones. 1ª Podíamos hacer una excursión de varios días dirección a Bolivia para atravesar la frontera y ya el mismo día volver a Argentina así en la aduana le volverían a sellar un visado de 30 días mas!! La 2ª opción era ir a la oficina de inmigración en Salta y pagando una multa también le sellarían el pasaporte. Por mala suerte nos levantamos tarde y cuando decidimos ir ya habían cerrado así que lo intentaremos mañana.

Por la tarde nos encontramos con Analía. Es una chica que ofrece tours en bicicleta y ella es la guia, ya por la ciudad o visitando los alrededores de Salta. Nosotros íbamos a hacer uno por la ciudad de Salta. La primera sorpresa fue verla llegar en taxi con 3 bicis metidas en el maletero. Una vez saco la bicis y pusimos los sillines a la altura empezamos nuestra visita turística por la ciudad de Salta. Primero dimos una vuelta por la plaza principal donde se encuentran varios edificios con balcones muy típicos, uno de ellos es el Cabildo.

Después vimos una iglesia de color rojo y pasamos por un convento de mujeres en clausura hasta llegar al Teleférico. Desde allí subimos al Cerro San Bernardo con el Teleférico y por supuesto las bicis subieron con nosotros también!! Una vez arriba nos tomamos un helado y disfrutamos de la panorámica. La bajada la hicimos en bici pero como que la carretera era bastante en bajada me quedaron las manos muertas de frenar; Menno al contrario le encanto bajar a 100!! Desde allí Analía nos llevo al Monumento de Güemes y antes de llegar al Museo Antropológico tuvimos que subir una cuesta bestial así que llegamos sacando la lengua!! El Museo fue muy interesante. Vimos entre otras cosas fotos de una expedición que no hace mucho encontraron las momias mejor conservadas de todo el mundo. Muy fascinante.

Luego tomamos Mate en la Estación de Tren. Salta esta conocido por el "Tren a las Nubes" el cual pasa por muchos puentes y túneles y es el único de los trenes sin cremallera que llega a los 5000mt aprox. Para ganar altura utiliza varios zig-zags donde en pocos metros sube unos 50 mt de altura. Antes de llegar al centro Analía nos llevo al Mercado Artesanal donde venden todo tipo de ponchos, alfombras, tapices, cerámicas y al final degustamos varios vinos acompañados por unos dulces típicos de Salta muy ricos!!

Una vez en el centro pasamos por la Secretaria de Turismo ya que Analía tiene una amigo trabajando allí que nos podría ayudar con el problema del visado de Menno. Quedamos en volver a la mañana siguiente con los pasaportes. Como habíamos acordado, al la mañana siguiente nos presentamos en la Secretaria de Turismo con los pasaportes. Mientras esperábamos a que llegara el amigo de Analía empezamos a revisar los pasaportes cuando Menno me dijo: Me parece que en vez de un 3 veo un 9!! Y si, Si!!! Era un 9 pero tan borroso que parecía un 3!! En vez de 30 días ponía 90 días que son 3 meses!! Oh, que tontos que habíamos sido......pero por suerte ahora ya podíamos planear mas excursiones sin problemas!!! A parte del "Tren a las Nubes" se podía hacer la misma ruta pero en camión, el Movi Track. Es una agencia de viajes que tiene unas camionetas especiales con cristales por todas partes. La ventaja que tiene con el tren es que de esta manera el camión puede hacer las paradas que quieres para hacer fotos y además la vuelta se hace por otro camino (las cosas han cambiado un poco). Cuando nos habíamos decidido a hacer esta excursión de 2 días: el Sábado y el Domingo..........resulto que no les quedaban plazas.

Otra posibilidad era salir el domingo pero seria 1 día de excursión y eso no queríamos. Asi que nos pusieron en la lista de espera para el sábado por si había alguna baja y si no saldríamos el domingo. El Viernes habíamos quedado con Analía de hacer una salida en bicicleta a un pueblecito cerca de Salta (150km). Ella nos vino a buscar a las 6:40 AM con el famoso taxi, por supuesto con las 3 bicis en el maletero para llevarnos a la Terminal de Autobuses. Una vez allí pusimos la 3 bicis en el techo del bus y nos fuimos dirección a Cachi. El bus nos dejo en la recta de Tin Tin antes de llegar a Cachi. Allí empezaría nuestra aventura en bicicleta.

Los primeros 12km fueron en línea recta, a veces en bajada por una carretera asfaltada. Las vistas eran impresionantes. La parte plana estaba llena de cardones (cactus gigantes) y detrás se elevaban las cordilleras que daban a los Andes. Al final de la recta se acabo el asfalto y allí empezó la parte dura. Por una parte la bicis pesaban mas de lo normal ya que llevábamos bolsas con comida y herramientas y además la carretera de tierra tenia una leve subida así que no paso mucho hasta que me baje de la bici y empece a caminar.

La subida casi no se notaba caminando pero en bici era muy cansado. Así que hicimos muchas paradas para descansar y beber un poco pues el sol picaba mucho!! Yo aprendí que el truco para seguir pedaleando sin cansarte tanto es encontrar tu ritmo y algo muy importante: No mirar hacia adelante pues ver que la carretera no se acaba nunca no da muchas esperanzas!!! Menno y Analía iban bien pero cuando yo ya no podía mas, me ayudaban. Me ponían su mano en mi espalda y me empujaban ligeramente. Era lo suficiente para volver al ritmo inicial. Otra cosa que también nos ayudo mucho fue "Coquear". Es ponerte hojas de Coca en la boca y chuparlas ya que ayuda a superar el problema de la altura y te da energía. En ese momento estabamos a una altura de unos 3000mt.

La idea de la excursión era llegar en bici hasta el pueblo que esta abajo de la cuesta del Obispo y ya volver a casa en bus pero un poco antes de llegar al punto mas alto de la excursión (3348 mt) nos encontramos con el Bus. Analía no entendía porque el bus había llegado antes de lo previsto pero quedo con el conductor que nos esperaría abajo. EL ultimo tramo antes de llegar a la parte mas alta se me hizo insoportable así que paramos a un minibus de una agencia que conocía a Analía. Por suerte tenían plazas libres así que subí mi bici al techo y me llevaron hasta la cima. Analía y Menno continuaron en bicicleta.

Llegaron a la cima muertos pero tenían que continuar rápido para ir a buscar al bus. La bajada del Obispo eran unos 22 Km de ripio (no asfaltado) con una diferencia de 1000mt. de altura. Yo decidí bajar en minibús.....y mejor......pues ellos iban tan rápidos que llegaron abajo antes que nosotros. Eran unos Fitipaldis!!! Una vez abajo en el pueblo vimos que el bus acababa de irse. Se veía el polvo de la carretera que levantaba el bus, así que decidimos perseguirlo. Aun y así después de un par de km nos dimos cuenta de que no lo alcanzábamos así que nos paramos para esperar a Menno y Analía. En el minibús de la agencia quedaban 2 plazas libres así que ellos podrían ir con nosotros.

Cuando estabamos esperándolos los vimos pasar sentados en una camioneta abierta con la dos bicis y nos dijeron que nos encontraríamos en el próximo pueblo (El Carril). Resulta que justo unos metros antes a Menno se le había roto el eje de la rueda trasera y había parado a una camioneta. Un par de metros mas tarde se encontraron con Analía y se subió también....lo que no sabia Menno es que el trayecto en la camioneta seria de unos 40km!!!! El conductor del minibús decidió continuar hasta el próximo pueblo como le había dicho Analía así que me volví a subir al minibús sin Menno y Analía.

Ya se estaba haciendo tarde y el sol ya se había puesto por lo que no hacia mucho calor para ir Menno con una camiseta sin mangas y pantalón corto sentados en la parte trasera de una camioneta abierta a una velocidad bestial!!!! Se alegraron de llegar sobre las 19:15h al pueblo sanos y salvos. Mientras me estaban esperando llamaron a su amigo Juan, el taxista, para que nos viniese a buscar y tomaron algo en una gasolinera. Cuando paso una hora y yo aun no había llegado empezaron a preguntarse donde estaría. Después de esperar bastante vieron de casualidad al conductor del minibús donde yo había viajado. El estaba buscando a un taxi y se encontró con Juan, el amigo taxista que había llamado Analia.

Yo llevaba un par de horas en las montañas con el resto de turistas esperando a que llegara el conductor del minibús con una rueda nueva. Habíamos pinchado y como que era la segunda rueda en un mismo día ya no teníamos reserva. Mientras nosotros hicimos una hoguera para entrar en calor el conductor se bajo al pueblo haciendo dedo para ir a buscar un rueda nueva y volvió un par de horas mas tarde en Taxi.

Nota de Analía: Silvia no lo cuenta, pero cuando llego el taxi a buscarla y ella lo vio se puso a gritar saltando: “Juan, Juan, ese taxi es para mí!!!”. Todos los turistas de la combi querían subirse porque estaban cansados de esperar la rueda de auxilio reparada. Mientras tanto, en El Carril, Menno no sabía que hacer y caminaba de un lado a otro. El me había estado contando una experiencia que tuvieron en el parque nacional Talampaya (en La Rioja) y cuando Sylvia llegó, después de los abrazos y las risas, ella comenzó a rememorar esa misma historia. Nos reímos muchísimo, ya relajados, de un regreso diferente a lo planeado.

Sylvia (España) y Menno (Holanda) se casaron algunos meses mas tarde en Mendoza y ya tienen una hija (Ayhona).

Unos días con Sydney Pollack

2008-05-28T08:18:00.000-07:00

Quien escribe, no tenía la menor idea de quién era una de las personas que formaba parte del grupo de turistas – particulares ellos por cierto – que llegarían a Salta durante los últimos días de Enero del 2006.

Unos meses antes, los organizadores de éste viaje ya habían visitado Salta para hacer un profundo relevamiento. Cuidaron y evaluaron todos los detalles a la hora de definir el itinerario. Era un viaje diseñado no solo para recorrer los paisajes mas bonitos con bicicletas. Quienes las prefieren o la buscan como medio de transporte en sus tiempos de ocio, por lo general tienen ganas de aprender, de llevarse un recuerdo de la zona en olores, en colores, en texturas. Una percepción de las personas que habitan el lugar, su contexto social, sus pensamientos sobre los hechos de la vida cotidiana, su postura ante lo trascendente, su forma de relacionarse con los otros.

La elección de lugares se concentró básicamente en una mezcla de contrastes. Por un lado, la selva montana, exuberante, dueña de una pureza que solo se percibe al recorrerla en bicicleta o caminando. El marco era la ruta nacional 9, entre el dique Campo Alegre (Salta) y el dique La Ciénaga (Jujuy). Por otro, la quebrada de Cafayate, como la viva manifestación, en un cuadro caprichoso y recortado de formas y colores, que recuerda a cada paso que los cambios, por más lentos que aparezcan ante nuestros ojos, son una verdad ineludible.

A pocos días del arribo, uno de los organizadores corrió el velo y contó quienes serían los curiosos personajes que llegarían. Un escultor, un neurocirujano, un abogado, un miembro de una de las empresas más emblemática en el mundo, y un cineasta. Todos ellos amigos, todos ellos invitados en viaje de cumpleaños.

Tal vez por el nerviosismo que portaba en esos días, ya que para mí la agencia que organizaba su viaje en bicicleta era el cliente más importantes que me había contactado. Tal vez por el devenir tan tumultuoso de acontecimientos que rodeaban mi vida de esos días. Tal vez porque concentré mi atención en cuidar al potencial cliente – los organizadores – y por ende, a quienes ellos marcaban como su principal cliente.

Cuando por fin me dijeron que una de las personas que bajarían de aquel avión sería Sydney Pollack, me dije: "Mmm .. no lo registro. Voy a buscar en internet". De hecho busqué, pero no fue acerca de él en lo inmediato, sino acerca del que aparecía como el personaje principal en aquel grupo. Alguien a quien prefiero mencionar como solíamos llamarlo entre nosotros: Don Coca Cola.(el C.E.O. de la empresa en EE.UU). Me hizo olvidar de Sydney.

Digamos que comencé con el pie izquierdo cuando uno de los encargados del grupo me había pedido que le coloque una etiqueta con el nombre de cada miembro del grupo a cada bicicleta, a excepción de las de Don Coca Cola que viajaba con las propias: eran dos, una para montaña y otra de carrera, hechas en titanio y a medida. Pesaban lo que una pluma.

La mañana siguiente al día del arribo, Sydney buscó su bicicleta. Observó que su nombre y apellido estaban mal escritos. Se lamentó: "siempre pasa lo mismo". Pasó la jornada en La Cornisa, el tramo de la ruta nacional 9. Todavía no había tenido un contacto directo con algunos de ellos, más allá de las formalidades del saludo de bienvenida. Almorzaron en una hermosa casona cerca de Perico (Jujuy) y todo mi foco de atención se concentraba en el trabajo, más que en charlar un poco.

Creo que fue ese día cuando uno de los miembros de mi grupo (Juan Manuel Ortiz, el autor de las fotos que acompañan éste artículo) me dijo: "Sydney Pollack, Negra!!. ¿Cómo no vas a saber quién es?. "Africa Mía"....". Ahí sí me fijé en internet, y ahí sí me dí cuenta que estaba al lado de alguien, como se dice, "grosso", pero de verdad. Había visto el film hace mucho tiempo, y recordé esa escena donde el protagonista sobrevuela una laguna mientras un grupo de flamencos alzaba vuelo.

Al día siguiente, la jornada se concentró en la Quebrada de Cafayate y por fin tuve una oportunidad de charlar. Claro que era una charla en inglés y mientras pedaleábamos. Yo seguía nerviosa, porque quería hablar. A esa altura, yo habría estado charlando los casi 40 kilómetros del recorrido que median entre El Parador de Las Cabras (a poco de Alemania) y el Anfiteatro. Pero pensé que, lo más probable, era que él no querría charlar todo el camino, sino disfrutar, conocer, admirar, y no escuchar preguntas absurdas o referidas a su trayectoria.

De todos modos, la preparación mental no me sirvió de mucho, y fue así que lo primero que le dije fue: "Así que usted es el director de Africa Mía". El, sonriendo con humildad, me dijo solamente "Sí". Por suerte, percibí que ese no era el camino. Seguimos pedaleando un poco más, hice algunos otros comentarios absurdos, y terminé hablando sobre los músicos de rock de Argentina. Eso fue todo. El siguió pedaleando, llevando consigo simplemente una máquina de fotos (reflex, no digital), mientras yo volvía al trabajo y pensaba: "soy un animal".

Tiempo después que se marcharon, le presté más atención al alquilar películas y, de hecho, me crucé con su nombre algunas veces. Especialmente regresó a mí aquel episodio cuando en el cable me crucé con un film que él dirige y actúa: "La interprete". La película era la obra de una persona sensible, con ideas y valores, con una clara postura ante lo que significa el ser humano, la crueldad que provocan las diferencias, el dolor que se cuela de modo permanente en la vida de las personas que han sufrido profundas injusticias o la marca de quienes perdieron a seres valiosos para la sociedad y muy queridos en lo personal.

Hoy por la tarde leí que Sydney Pollack había muerto. Todos estos recuerdos regresaron a mi mente. La reflexión más importante (y el detonante de ésta nota) me la mostró mi marido: qué importantes son las personas sensibles, qué valiosas características son la austeridad y la humildad. Y además qué valiosa "Africa Mía", porque como film, no exaltó el coloniaje, sino el amor, el profundo amor por lo humano, por la naturaleza en su estado puro ... el amor en medio del horror de la Primer Guerra Mundial.

Claro que no muchas personas pueden decir que estuvieron pedaleando con Sydney Pollack. Yo lo acompañé por un instante en medio de la Quebrada de Cafayate. La verdad, me sentí avergonzada durante mucho tiempo, e incluso en ese momento, porque tampoco son muchas las que pueden decir: "No sabía quien era Sydney Pollack". El día que se iban de Salta, les acerqué a cada uno un presente, como un simple gesto de cordialidad. A él le busqué un CD de Gustavo Cerati, "Siempre es hoy", más que nada por un tema, mezcla de rock con folcklore, en donde el bombo que lleva el compás es nada más y nada menos que el de Domingo Cura.

Fue un viaje con muchas moralejas, particularmente para casi todos los miembros del grupo de personas que convoqué para aquel trabajo. La mía: no te dejes llevar por lo masivo, sin intención de ofender aquí a Don Coca Cola. Pasó mucho tiempo hasta que caí en cuenta que una de las persona más importantes de aquel viaje en bicicleta había sido él. Y no por su vida privada o por su forma de ser (de la cuál conocimos poco y nada), sino importante por el mensaje que buscó dejar en sus films, por el contenido de su meta-mensaje. En definitiva, trascendentes en lo social porque sus películas forman parte de la mega-industria de lo masivo, pero para algunos serán recordadas como aquellas que invitan a reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante cuando se quiere construir – y no destruir o distraer – desde lo profundamente humano.

Repercusiones en medios locales:

http://eltribuno.info/verContenido.php?id=17386

MAS ALLA DE LAS NUBES

2008-04-05T19:47:00.000-07:00

Es la morada de los dioses, el ojo de un mar antiguo, y un lugar de majestuosos volcanes que se miran en un campo amarillo. Es Socompa, el destino final del tren carguero que parte cada semana desde la estación de Salta hacia los confines del altiplano andino. Es la crónica de un viaje en tren que ya no existe.

8.30 AM. Estación de Tren. Salta. Es viernes. Un viernes como cualquiera. La boletería aún no abre pero ya son varios los que hacen fila para comprar su boleto. Son extranjeros en su mayoría. Están a punto de emprender su viaje tan ansiado por el altiplano del norte andino sudamericano, ese que en las guías internacionales figura entre los más codiciados y que ya ubicó su meca en San Pedro de Atacama (Chile). Pero estamos muy lejos de ese destino aunque dentro de la misma geografía.

Hay que ir bien dispuesto. No sólo con hojas de coca para el acullico que seguramente nos repondrá del temido apunamiento. No. Hay que ir dispuesto a olvidar al tiempo. Y eso ya intuye el pequeño grupo que se apresta a compartir tres días con los lugareños. Ellos, sí que se divierten. Son las 11 de la mañana, la locomotora está en viaje en algún punto entre General Güemes y la estación de Salta, y ya humea la cocina del bar del vagón de pasajeros. Empanadas de carne y vino tinto.

12:40. Zarpamos. La gente saluda mientras el tren abandona la urbe. Estación Alvarado, Atocha y en Rosario de Lerma se detiene. Suben pasajeros, entre ellos doña Condorí, una septuagenaria que bajará luego. Coquea, le faltan 0.50 centavos para el pasaje y el guardia la mira con picardía. No dice nada y ella se ríe.

Campo Quijano, primer curva, segunda parada. La gente vende fruta, verdura, tortas, juguitos, helados y el diario. Se llena el vagón de pasajeros y cerca de las 2 de la tarde entramos a territorio puneño por el Portal de los Andes. Es la Quebrada del Toro, cambian bruscamente las tonalidades del paisaje, y el río dibuja el suelo con tinta roja. Hay flores amarillas, alamedas, bosques de cactus, y verdes oasis en donde se asientan los hombres con sus puestos. Ahora en el vagón los grupos se mezclan y en el bar, los visitantes dialogan con los nativos de la puna.

Porfirio Puca, de unos 30 años, cuenta anécdotas sobre la construcción de la nueva ruta que une la capital con San Antonio de los Cobres - en la que trabajó - y de a poco cuenta también su vida. “Yo trabajé en las minas desde los 14 años pero ahora me dedico a la sastrería, la carpintería y arreglos de electricidad”, dice mientras sus compañeros se ríen en una ronda de tinto. “La ruta nacional 51 se hizo cuando llegó el primer camión de estafeta postal a San Antonio porque antes esto era camino de arrieros que llevaban ganado en pie a Chile”.

- ¿Te gustó leer siempre?
- No. Digamos que cuando uno nace tiene que saber la identidad de su pueblo
- Pero no toda la gente piensa como vos
- Los hombres de acá tenemos que andar para conocer y conseguir trabajo. En mi caso, fue el deseo de un padre de lograr que su hijo se supere. El salió en excavaciones de minas, trabajó en boratos, y de chofer. Trabajó como aguatero desde los 9 años de edad. Entonces, el padre no quiere que su hijo sea igual.

Son 7 horas de trayecto a San Antonio de los Cobres y estamos a mitad de camino. Baja doña Condorí en Diego de Almagro y el sol ya casi se esconde. Pasaremos de noche por San Antonio, el viaducto La Polvorilla, Abra de Chorrillos y Olacapato, pero despuntará el día el Tolar Grande.

Apenas las 6 de la mañana y todavía los pasajeros están un poco dormidos. Fue la primer noche a bordo del tren y ellos, los descendientes del kolla, cantaron y charlaron toda la noche. Ahora se suman otros - al parar el tren en Tolar - que desayunan un buen sandwich de milanesa en el bar del vagón mientras sigue la fiesta pero se bajarán luego.

Comienza a desparramarse el sol por las montañas y el paisaje es simplemente magnífico. Hay como espejismos, pequeñas nubes detenidas al ras del suelo, cerros multicolores y desiertos de sal. Pasamos por Taca Taca y Vera de Arizaro, y en Caipe el tren detiene su marcha. “De todos los lugares que recorrí, éste es el más bonito”, asegura Julio, uno de los maquinistas de la nave. Hace 17 años que maneja y explica que la zona norte es exclusiva de carga. Habla de los corredores, de la posición estratégica de General Güemes, y de las razones que encuentra para suponer por qué los chilenos no quieren un vagón de pasajeros en sus trenes de carga. “Hay muchas versiones - dice -: unas son de demanda y otras tienen que ver con el seguro de los pasajeros”.

“Estas máquinas pueden servir para darle luz a un pueblo”. El turno es ahora de Nicolás, quien conduce la locomotora hasta Socompa. “Genera 600 voltios y puede llegar hasta los 80 kilómetros por hora, aunque claro, con riesgo de descarrilamiento”. La máquina transporta desechos de sal que vienen del salar de Pocitos, nitio, gasoil de reserva para locomotoras, azúcar, arroz y aceite en toneladas que van directo al puerto de Iquique.

Sigue la charla. “En los ´70 llegaron éstas locomotoras desde Estados Unidos. Cada una cuesta 6 millones de dólares y hay como unas 30 en el país”, continúa. Atravesamos Churulaqui, una estación abandonada, en dónde un hombre vió allí un OVNI en 1984. “Está asentado en el diario del día”, precisa Nicolás.

Son las 13:10 y la altitud alcanza los 3600 metros. En Quebrada del Agua las casas de los hombres que hacen el mantenimiento de las vías trepan en los vagones para bajar a la ciudad. Son unas cuantas casas encajadas en la piedra de la montaña que miran hacia un ojo de mar justo frente al gigante dormido.

Sólo resta un par de horas antes de pisar Socompa, el puesto al pie del volcán. Hay vicuñas en el camino, los restos de una locomotora y su carga que se cayó hace 3 años, y por fin, se divisa el paso de frontera. Todo el grupo desciende y, al bajar, la cabeza duele. Es uno de los lugares con menos oxígeno en la zona así que es mejor hacer todo lentamente.

La locomotora hace maniobras, unos cuantos cruzaron la frontera para sacar fotos y saludar a los carabineros. Pero al regresar al vagón para comer algo no hay buenas noticias. Al parecer, habrá que quedarse unas 6 horas esperando que llegue una locomotora desde Caipe. Y no queda otro remedio.

Mientras, en la cocina se preparan algunos almuerzos y José Antonio dialoga en el vagón con un grupo de extranjeros. Hablan de fútbol, de cuantos jugadores argentinos hay en Chile, de los militares, de Pinochet, de las guerras y del comercio de armas, de todo. Entonces llega otra noticia: iremos a Caipe pero a recoger carga.

La locomotora emprende el regreso. Son cerca de las 4 de la tarde y el sol muestra el lugar en todo su esplendor. El Llullaillaco al fondo, el Socompa en frente y un campo amarillo entre ambos, un cerro que parecen pechos de mujer mientras el templo sagrado de los Incas se superpone con otro en una exquisita y simétrica forma. El ojo de mar, los ojos que le siguen, una cañada y un paredón de piedra. Detrás, el infinito, el fondo mismo del mar pero hace millones de años atrás.

En Caipe serán 6 horas de espera. ¿A qué hora llegaremos a Salta?, se preguntan algunos. Por lo menos Nicolás quiere llegar a las 5 de la tarde del domingo para ver Racing-River. Será otra noche de coplas hasta el amanecer y otro día (el último) de paisajes que deslumbran. El punto más impactante de todos será el cruce por Abra de Chorrillos y por el famoso viaducto La Polvorilla.

Después, la vida continúa. Dos alemanas de no más de 17 años quieren ir hasta San Pedro de Atacama y planean hacerlo desde San Antonio de los Cobres. Saludan en la estación, otros regresan a Salta en remis, mientras los habitantes del lugar intentan vender alguna cosita a los viajeros.

Y por fin el regreso. La entrada al valle será a las 6 de la tarde. Ya surgen muchas postales en la memoria, muchas historias por contar y queda la sensación que aún restan muchas coplas por escuchar. Son esas vivencias que no quedan incrustadas en la foto y que jamás podrán ser contadas por cronista alguno. Momentos únicos de un viaje inolvidable.

ENIGMAS DE TASTIL

2008-04-05T19:34:00.000-07:00

La ciudad se mimetiza. Esconde su silueta en las rocas de granito. Sumerge sus colores entre blancos, violáceos, amarillos, marrones, y grises que pertenecen tanto a la formación serrana como a la flora autóctona que aparece poco después de abandonar la Quebrada de las Cuevas por el norte o la Quebrada del Toro por el sur. Es extraño llegar y encontrar ese inmenso vestigio de otros tiempos que custodian, a un costado de la ruta, solo un pequeño grupo descendientes. Se pueden adivinar las plazas, las calles principales, los espacios para el mercadeo, para el descanso, las sendas de las mujeres que acarreaban agua desde el vallecito que se abriga allá abajo. Santa Rosa de Tastil, uno de los diagramas urbanos que permanecen silentes a más de 500 años de su apogeo y esplendor.

Ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Salta, Santa Rosa de Tastil es uno de los poblados que se encuentran a la vera de la ruta nacional 51que une la capital provincial con Chile, a través de los pasos de Huaytiquina y Socompa. El ferrocarril transcurre a unos 16 kilómetros de Santa Rosa, por el paraje denominado Puerta de Tastil. Actualmente cuenta con una magra población y dos museos que guardan una pequeña parte de la riqueza arqueológica que sobrevivió al saqueo y a las expediciones científicas.

En la cima de un morro que domina la zona, las 12 hectáreas que cubren las ruinas arqueológicas se elevan a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la Quebrada de las Cuevas, y a medio camino del punto naciente de la Quebrada del Toro. Esta es el marco del río del mismo nombre a cuyo cauce aportan varios arroyos y riachos tributarios.

Puede señalarse a Tastil como una ciudad que se levantó al límite de la región Puneña de esta zona andina, casi al filo de una de las juntas geológicas que demarcan las diferentes capas geológicas. Al pie de la quebrada se encuentra Río Blanco y kilómetros delante Campo Quijano, ciudad cabecera de departamento al cual pertenece el sitio.

Actualmente la población trabaja en el pastoreo de camélidos, ovejas y cabras –que colaboraron con el proceso de desertificación- y en menor escala en una agricultura de subsistencia. En esto comparte con el interior puneño la mayoría de sus características principales, geográficas, climáticas, económicas y antropológicas.

Las cuidad de los misterios

La primer descripción del sitio arqueológico se debe a Eric Boman, investigador francés de principios del siglo XX, en cuya obra la denominara mar de pircas por la cantidad de construcciones que conforman este sitio arqueológico. Otros investigadores como Sirolli, Serrano y Madrazo describieron el sitio. Desde 1967 y hasta 1970, Eduardo Cigliano tuvo a su cargo una investigación interdisciplinaria organizada por la Universidad de La Plata. El análisis de la cerámica proveniente de las excavaciones, permitió concluir que el sitio fue ocupado sin solución de continuidad entre el 1300 y el 1400 y que hubo contacto con subregiones como la Puna, los Valles, selvas occidentales y quebrada de Humahuaca. De acuerdo a los fechados y a las características generales, se ubicó a Tastil dentro del período conocido como Tardío (anterior al dominio incaico).

Boman estimó unos 800 recintos de vivienda para albergar a unas 3.000 personas. Las viviendas son del tipo de habitación simple, cistas, recintos, calles, plazas, etc., realizadas con lajas de la zona, colocadas sin argamasa. Desde el punto de vista arquitectónico, la ciudadela presenta características que la diferencian de otros grandes núcleos descriptos en el NOA. Una de ellas obedece a los patrones propios del período cultural al que pertenece –forma rectangular y cuadrangular de las casas- y otra al acondicionamiento de estas formas geométricas al medio físico, a la topografía del terreno. Según el arquitecto Mario Lazarovich, quien tuvo a su cargo la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Salta, los constructores siguieron el “ritmo de las montañas que circundan a la población”, concibiendo, a nuestro entender “moderno”, una ciudad ecológica perfectamente relacionada con el entorno.

Para Cigliano, un estudio exhaustivo descarta la agregación espontánea de unidades habitacionales y “por el contrario, pone en evidencia que sus habitantes debieron adecuar sus viviendas en un plan edilicio preestablecido”. Otros investigadores como el antropólogo salteño Jorge Pantaleón indican que en la antigua Tastil existía una organización en la que aún no había surgido el estado.

La ausencia de una organización política estatal, se contradice a la planificación de una ciudad como suponen Cigliano y otros estudiosos. “Si bien –dice Pantaleón- el período tardío se caracteriza por la militarización de las poblaciones, por la inexistencia de fortificaciones y el desarrollo urbano a partir de las plazas centrales en Tastil, se puede inferir la instalación de la población por aglutinamiento. El sitio se ubica justo en la estribación de la Puna, por lo que era un descanso obligado para los comerciantes, lo que se denomina ‘control de piso ecológico’ y tal como lo indica la diversidad de los restos encontrados. A partir de los primeros pobladores fueron sumándose otros y anexando luego otras poblaciones circundantes”.

Pero, ¿a cuál nación pertenecían sus antiguos habitantes?. Al parecer la cultura Atacama –que tuvo su epicentro en las costas del Pacífico- dominó en toda la zona de la Puna. Eran grandes traficantes, por lo que crearon una cultura simbiótica que influyeron y se dejaron influir por pueblos vecinos. Su lengua fue el cunza, de fonética simple, y tenían un sistema numérico decimal. Su organización social y religiosa es poco conocida aunque sus representaciones son fastuosas y guardan mucha relación con la gráfica encontrada en Tastil. Al parecer estarían organizados bajo un sistema patriarcal sin estratificación social, como se supone que fue el sitio salteño.

Sin embargo, a pesar de las investigaciones, el mayor enigma que encierra Tastil es su presuroso despoblamiento. Si bien son varias las posibilidades que se barajan como la aparición de enfermedades, el desmejoramiento de la capacidad ecológica y la sobrepoblación, lo cierto es que sus verdaderas razones se pierden en la Historia. Aún hoy los habitantes del pueblo rara vez trasponen las fronteras del sitio arqueológico.

Hasta entrado el siglo, cuando su fama trascendió y los viajeros comenzaron a detenerse en sus inmediaciones, Tastil todavía estaba regada por restos cuyas esquirlas aún pueden registrarse. Pucos, puntas de flecha, adornos, cucharas, etc., revelan un éxodo masivo e instantáneo. La ausencia de estratos que podrían probar la existencia de posteriores poblamientos, como probaron excavaciones en las habitaciones del pueblo, indican que tuvo una sola vida.

Los diseños del hombre-sol

Pero lo que más sorprende de la visita a Tastil es la existencia de más de 8.000 piezas de arte rupestre realizadas en piedras de origen volcánico. Petroglifos realizados con el procedimiento de percusión y raspado, aparte de técnicas combinadas, logran límpidas líneas que muestran una cosmovisión y una estética de características particulares. Para su mejor estudio, los sitios donde se encuentran se han dividido en áreas denominadas: La bailarina, El cerrito, Los danzantes y Boman, ubicados en Abra Romero, Los canchones a dos kilómetros del poblado, y El duraznito, ubicado en el paraje del mismo nombre.

Todos los petroglifos se han realizado en un esquisto cuarzo-albito-sericita. Esta roca ofrece inmejorables condiciones para el trabajo. Entre los motivos comunes pueden mencionarse los antropomórficos, las máscaras y rostros, los camélidos, felinos, ofidios, lagartos, ñandúes, geometrías puras y animales humanizados.

Rodolfo Raffino, que acompañó a Cigliano, destaca la presencia del conjunto “hombre-sol” en varias de las piedras. El estudioso señala también la existencia de escenas de la vida cotidiana como la danza, la inhumación de difuntos, el pastoreo de ganado camélido, la presencia de chamanes con el característico ajuar felínico, etc. “Es posible –dice Raffino- que estos personajes sean reflejos indicadores de la presencia en Tastil de un chamanismo representados por sacerdotes encargados de la práctica del culto.

Estas ideas de carácter telúrico nos representan a través de un lenguaje artístico precario, las formas de un complejo ritual dirigido hacia la fertilidad, a los cráneos y a los muertos. Por esto, los sitios donde se encuentra el arte rupestre, poseen carácter sagrado y solo son comparables con una mezquita o una catedral.

Releer la riqueza visual, estética y conceptual de los artistas antiguos, es entonces ingresar a su concepción del Universo, la interrelación del hombre con este mundo maravilloso, pavoroso.

OASIS SERRANO

2008-04-05T19:29:00.000-07:00

Como el reflejo del cielo, una línea azul aparece de repente en medio del llano que direccionan los cerros. Como una represa obra del ingenio humano, un pequeño lago aparece a la derecha de la ruta kilómetros antes de trepar el Portezuelo para divisar Salta desde lo alto. En ambos casos, se trata de un paraje que lleva por nombre “La Lagunilla” y que, en la historia de la independencia nacional, sirvió para conducir al ejército patrio del general Manuel Belgrano hacia la triunfal batalla de 1813 ante las tropas realistas. Hoy el lugar preserva intacta la vida natural y es hogar de una amplia variedad de aves.

Los valles intermontanos conforman un conjunto de cortes y quebradas que se hunden y levantan desde tiempos que no rememora la mente humana. Lo hacen entre los valles de Lerma y de Siancas para formar el conjunto que se conoce como “Sierras del Mojotoro” y que, en su amplia superficie, su ambiente despliega la biodiversidad del bosque chaqueño-serrano.

Con el correr del tiempo, la región fue habitada (o transitada) por diferentes grupos: primero aborígenes como la cultura San Francisco o las tribus chaqueñas que cruzaban desde Siancas hacia el valle de Salta en busca de alimento; después españoles que conquistaron el territorio y diseñaron la división propietaria que es el origen del actual trazado urbano de nuestra capital provinciana.

En este sentido, los primeros años de la década que nace en 1580 marcan un hito. Fue entonces cuando el legendario Hernando de Lerma entregó Mercedes Reales a los nuevos dueños de un valle que, por aquel entonces, seguramente se mostraba rico, regado por ríos y arroyos que bajaban alimentando por igual pastizales y bosques. La manera de organizar la producción correspondió al planteo feudal de la nueva cultura: las haciendas serían el epicentro desde el cual emanarían las relaciones de la sociedad que se fundaba.

En esta semblanza, el abra en el cordón montañoso occidental del valle de Lerma donde nace del río Castellanos queda fuera de cuadro, pero sirve para introducir en la historia de una de esas haciendas que se emplazaron en los alrededores de la ciudad de Salta. Si se lee en función de los caminos que trazan los lechos de ríos o las quebradas que interconectan cada levantamiento montañoso, Finca Buena Vista - por ejemplo - aparece en la puerta norte del valle (quebrada de Lesser) como una posta en la ruta que desciende desde el Potrero del Castillo, al pie del nevado homónimo. Luego vendría Finca Castañares (kilómetros delante y sobre un faldeo oriental de las sierras del Mojotoro) en el umbral de una de las avenidas-quebradas que conectan Lerma con el vecino valle de Siancas. Y por ese conducto, a medio camino hacia el antiguo Fuerte de Cobos y el pueblo de Campo Santo, aparece el pequeño oasis que lleva por nombre “La Lagunilla”.

Al igual que la laguna de Brealito, el ojo de agua del valle Calchaquí medio, se tejen historias a su alrededor. Historias que mezclan superstición y fantasía en torno al origen de esta laguna que se encuentra escondida entre los cerros. Pero lo cierto, es que este espejo de agua se alimenta de los arroyos que bajan por las serranías de su quebrada y que crecen en volumen con las intensas lluvias de verano. De esta manera las fuentes del manantial son las vertientes estivales y un pequeño arroyo que ingresa desde el Oeste.

Pero la laguna no siempre estuvo allí. “Cuando era chica, mis padres contaban historias de cuando la laguna estaba llena y la cruzaban en bote”, cuenta Sixto Torino, uno de los propietarios de la finca donde se encuentra la laguna. Esto ocurría aproximadamente entre fines de la década del ´50 y comienzos de los ´60, y corresponde al período en que el espejo dejó de existir por un período de aproximadamente 15 años. “Un buen día empezó a llover – continúa - y comenzamos a ver un charco. Hasta que una noche llovió torrencialmente y, a la mañana siguiente, salimos a ver: ¡ahí estaba la laguna!. Fue muy emocionante. Con el tiempo nadábamos, nos metíamos con los caballos, después fabricamos un bote con latones, muy precario, para vivir eso de cruzar la laguna, hasta que mi padre nos regaló un pequeño bote de madera”.

La finca llegó a manos de la familia Torino de la mano de Lucilda Quiróz, la misma que – entre otros bienes - donó el edificio donde funciona el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul (España esquina Sarmiento). Pero la historia propietaria se remonta a 1583, cuando Hernando Arias Velásquez recibió el 4 de septiembre de 1583 la zona conocida como “La Lagunilla”, “desde el camino real de Esteco hasta el río de Siancas, media legua en ancho tomando la lagunilla en la dicha estancia” (la cita pertenece a “La vida rural salteña del siglo XX”, Gutierrez-Iturrieta-Cruz). Así el accidente geográfico dio origen a la denominación toponímica del paraje y, por extensión, a la de la hacienda.

Actualmente “La Lagunilla”, que se encuentra a 1237 metros snm y abarca una superficie de 52 hectáreas aproximadamente, es una especie de santuario de aves. Al espejo concurren diariamente numerosos representantes de las variedades que son típicas de este distrito biológico (es decir, el chaqueño-serrano). Quienes estudiaron su hábitat (por ejemplo, Gladis M. De Gonzo y Mario E. Mosqueira, Utilización de recursos y estructura de una comunidad de Anátidos en un ambiente de chaco serrano de la provincia de Salta, Argentina, 1996) registraron, además de las 13 especies de anátidos, 4 especies de garzas (la blanca chica, la mediana, la mora y la bruja o zorro del agua), urracas bolivianas en los alrededores (que son típicas de toda la sierra del Mojotoro), gallaretas, una pareja de chajás, cuervillos y sus parientes, las espátulas rosadas. A éstos últimos es posible confundirlos con bandas de flamencos que, si bien llegan ocasionalmente a la laguna, lo hacen en un número muy reducido (son los flamencos comunes o flamenco chileno).

Un observador atento podrá encontrar teros, tero real, cigüeñas, bigua o chumuco, cardenales, bandadas de tordos, y en algunas épocas del año, pato crestudo o pato chaqueño, palomas (urpila, tonta y palomitas pequeñas). También aparecerán mamíferos como el coipo o rata/nutria mientras que en el agua – escondicos - habitan dentuditos y mojarras. Alguna vez, Orson Viñals, un amigo de la familia Torino, se interesó en sembrar pejerrey (para así rememorar antiguas épocas de la laguna), y aunque la iniciativa se hizo realidad, el sembrado no obtuvo éxito.

Así, admirar un paisaje en el que la vida natural logró pervivir al avance de la urbe en el valle de Lerma y a las costumbres poco ecológicas o de poco cuidado del entorno por parte de los mismos salteños, toca la fibra de quienes desean convivir armónicamente con el ambiente porque reconocen en “La Lagunilla” un verdadero oasis serrano.

ENCANTO DE DUENDES

2008-04-05T19:19:00.000-07:00

Las nubes se levantan y, al hacerlo, desgajan el paisaje que ahora se abre imponente. Los colores, los olores, el silencio; los pájaros, los cóndores, las flores que tapizan el suelo. Todo va creando esa sensación interna que siempre impacta al visitante urbano: la de estar pisando un lugar que se mantiene ajeno al paso de la raza.

A primera vista, el pequeño Valle Encantado recuerda que su nombre no solo deviene de esos cuentos de duendes y salamancas que le hicieron fama. Dirá que su magia también contiene la energía de un pasado geológico que guarda entre sus rocas la crónica del impresionante mundo de dinosaurios y criaturas que dominaron la tierra hace más de 60 millones de años.

Su presencia, por ejemplo, permanece en forma de huella en el vecino valle del Tonco como testigo mudo de un evento único en la historia. El lugar era una antigua playa prehistórica a la que sus habitantes se acercaban en busca de alimento y descanso. “Las rocas rojas que se depositaron luego contienen como registro fósil una fauna completamente distinta muy rica en mamíferos”, asegura el geólogo Ricardo Alonso en un artículo de su autoría. “Fue aquí en donde otro geólogo argentino, Martín Raskowsky, buscando pecblenda o mineral de uranio en 1968, encontró medio centenar de huellas tipo pico de pato pertenecientes al hadrosaurio, animal prehistórico muy raro hasta entonces y que solo era conocido en Alberta, Canadá”, completa Federico Kirbus en su “Guía de turismo y aventuras de Argentina”.

Pero volviendo al diminuto escenario, su suelo escarpado formado hace decenas de millones de años, muestran como el permanente devenir interno-externo de la naturaleza actuó en sus contornos de manera fuerte y clara. “Las capas rocosas, entre las que destacan las de fuerte color rojo ladrillo, pertenecen a una época de transición que se ubica entre las eras Mesozoica y Cenozoica, en los períodos Cretácico y Terciario”, continua Alonso. Este esqueleto rojo oxidado que se tiñe de verde durante el verano forma parte de un conjunto estratigráfico mayor conocido como el “grupo Salta” cuyas rocas afloran ampliamente en el área a lo largo de la Cuesta del Obispo. “Calizas amarillas, areniscas rojas y margas varicolores acompañan las desgajadas siluetas que la naturaleza esculpió con diestro cincel”, concluye.

Al lugar se llega remontando el río Escoipe por la puerta central que conduce desde Salta hacia el valle Calchaquí. El verde intermontano que es típico en el valle de Lerma irá cambiando paulatinamente mientras se asciende por el camino sinuoso. Chicoana, Los Laureles, El Nogalar aún mantienen la hegemonía que se quebrará, finalmente, a la altura de Los Gigantes. Luego vendrán otros parajes como Malpaso, La Zanja y El Maray, al pie de la famosa Cuesta del Obispo y frente al gigante de roca que hoy lleva por nombre “El Torreón”.
Si bien el macizo no forma parte del Valle Encantado, su cumbre es hogar de cóndores y alguna vez cobijó al hombre en sus cuevas. Algunas aún contienen dibujos que cuentan acerca de ritos, costumbres y ceremonias a quien sabe interpretarlos. “En toda la zona hay influencia de las culturas calchaquí y santa mariana aunque también los Incas pasaron por ahí”, explica Ercilia Navamuel, una experta en arte rupestre del norte argentino.

En el Valle Encantado - al que se llega desde El Torreón atravesando la finca “El Candado” o a la altura del kilómetro 61 casi al final de la Cuesta del Obispo - hay 9 aleros con pinturas. “Pertenecen al periodo agro alfarero tardío (900 al 1600 d. C.). Es una zona en donde no hay petroglifos y en donde solamente se pueden encontrar pinturas”, asegura.

Desde este punto de vista, el Valle Encantado guarda relación con otros sitios en donde aún hoy es posible hallar estas manifestaciones del hombre. Guachipas es uno de ellos, una zona que se encuentra cerca del Dique Cabra Corral y en el umbral de otra puerta natural que conduce, por Pampa Grande, hacia el sur del valle de Siancas. “Allí por fin se pueden apreciar petroglifos hechos con una técnica especial - prosigue la investigadora -. Por eso, dentro de la clasificación que hice de Salta, considero que las pinturas que se conservan en el área del Valle Encantado son de transición”.

Esta región intermedia en la simbología indígena del noroeste comprende un conjunto de sitios que tienen en común la inexistencia de petroglifos. “Se trata de espacios que contienen generalmente pinturas policromáticas junto a un camino incaico. La mayoría están a más de 2000 metros por sobre el nivel del mar, a una altura en donde es común encontrar neblina, y en las nacientes de cursos de agua”, explica en un trabajo de su autoría presentado en octubre de 1997 durante un encuentro internacional de la materia.

En todos ellos predominan motivos como la hilera de hombres con largas camisetas, escudos, grupos de llamas, antropomorfos orantes y otros tocados con plumas, suris, siervos felinos y líneas de puntos. “Las expresiones de arte rupestre son considerados como el testimonio fundamental para el conocimiento integral de las culturas, por cuanto manifiestan la mentalidad de los pueblos, sociedades, creencias, cosmovisión, rituales, conocimientos y formas de transmisión de ideas mediante símbolos, aunque estos no eran para ser leídos por los hombres, sino como mensajes a los dioses”, sentencia finalmente.

Tan solo el paisaje permite entender por qué nuestros antepasados más cercanos elegían estos rincones para celebrar sus ceremonias. Una laguna que surge “como moneda de plata”, según la descripción de Alonso, alimentada por el agua de las escasas -aunque torrenciales - lluvias veraniegas y por invisibles ojos subterráneos. Cuevas profundas de suelo arenoso en donde es posible encontrar abrigo cuando cae la noche. Sombras que dibujan formas mientras despunta el día o mientras cae la tarde.

Será por eso que raras veces a un paraje le sienta tan bien su nombre o topónimo. El Valle Encantado de Salta es una de las pequeñas maravillas argentinas que mezcla magia, paisaje y riquezas naturales. Formas y colores absolutamente insólitos surgen aquí sin que nada haga sospechar que el lugar está anclado a tan solo unos kilómetros por encima del nivel de los antiguos océanos o a un costado de una añeja senda Inca que lo atravesó en el entonces no tan lejano de la historia humana y poco antes que el español navegara por el interior de América conquistando el territorio a fuerza de espada.

Rincones por conocer, rincones mágicos por descubrir. Un lugar en donde siempre será fácil quedar hechizado para así bajar contando historias de duendes, mezcla de encanto y embrujo de salamancas.

FIESTA Y TRUEQUE EN LAS ALTURAS DE IRUYA

2008-04-05T19:14:00.000-07:00

Casamientos, bautismos, bendiciones entre vivos y muertos, y un gran mercado del trueque dispuesto a orillas del río. Es la fiesta que ofrece el pueblo de Iruya a sus santos patronos, el punto culminante de otras que sirvieron de antesala, la que congrega a propios y a ajenos cada primer fin de semana de octubre.

El lugar es uno de los más impactantes del norte andino salteño. Se encuentra a casi 3000 metros del mar en medio de cañones de piedra tallados por sus ríos. El viaje comienza en la Quebrada de Humahuaca, toca su punto más alto en Abra del Cóndor a 4200 metros, y desciende unos 1500 aproximadamente antes de llegar al destino elegido.

La sorpresa será mucho mayor si la gente se prepara para la gran fiesta. Seguramente habrá quienes ya acomodan aguayos o improvisan tiendas a orillas río. También la iglesia estará vestida para la ocasión porque será mañana - o tal vez pasado - el día elegido para congregar al gentío y rendir honores a la Vírgen del Rosario.

Esta celebración que perdura en el tiempo es ciertamente particular. Por sus calles empinadas y tapizadas de piedra la celebración toma forma en el sábado de víspera cuando el pueblo peregrina en procesión bailando al compás de la música y de los Cachis.

Este es un grupo de disfrazados vestidos por vecinos y decorados con máscaras que sólo se usan para la ocasión. En el baile, casi siempre de cara a la venerada, se representa al bien y al mal en eterna lucha. Toros y caballos, acompañados por viejos, viejas, changos y chinitas, y secundados por un negro en el papel de bufón, emergen desde el imaginario local.

Esa misma noche habrá otra procesión pero que culminará en una gran fogata. La Luminaria, como se la nombra, es encendida con sunchos y otras ramas, y es frente a ella donde se realiza la ceremonia de la sagrada bendición. Entonces comenzará la otra fiesta, la de sus habitantes entre sus paredes que entonan canciones mientras beben chicha o cerveza o vino o simplemente yerbeao (sic).

Con el despertar del primer domingo de octubre el pueblo brillará pincelado por el sol que desciende colorido en esas punas. Luego nuevas danzas de Cachis y Sikuris, en la Iglesia la misa de los promesantes con matrimonios y bautismos, y en las márgenes del río Iruya la gran feria del trueque. Sin duda, una ocasión especial para descubrir momentos en su estado simple.

PAYOGASTA

2008-04-05T19:11:00.000-07:00

A medida que el río desciende por el corredor montañoso que inaugura el nevado del Acay, la tierra regada cobra vida y adquiere otra fisonomía en las manos de quienes la labran. Se forman remansos, oasis poblados de alamedas y verdes campos de cultivo que contrastan con el paisaje rocoso amarillento propio de la región. Este rasgo característico junto a su riqueza natural fueron los más valorados por todos los grupos humanos que a lo largo de milenios conquistaron y poblaron ese valle norteño.

Del hombre hispano deviene el último mapa urbano que nació en la encomienda y derivó en una serie de caminos de postas y haciendas que permitieron transportar hasta hace un siglo manadas de ganado a pie hacia quienes los solicitaban desde regiones tan remotas como Chile o Lima (la antigua capital del Virreinato del Perú). A ese contexto histórico-económico perteneció don Luis Arias Navamuel, el encomendero de los indios Payogastas. El nombre deriva del quechua y denota una población viaje o antigua. Dicen que el paraje del que eran oriundos aparecía como el primer campo de la región labrado por el hombre y que su preciado valor deviene del contexto natural inmediato: el majestuoso nevado de Cachi mezclado con las barrancas terracotas que mueren en Cachi (10 kilómetros al sur) y un valle verde que aparece recortado por el río Calchaquí.

La vista panorámica desde las barrancas adivina en el paisaje a la recta del Tin Tin como si se tratara de una larga pista de aterrizaje y sumerge, a quienes viajaron por otros rincones de la América andina, en la historia mágica que teje su geografía. Las ruinas de Potrero de Payogasta, que se levantan al pie del cordón montañoso oriental del valle Calchaquí medio, informan sobre los caminos del antiguo Imperio Incaico y además sobre el derrotero de quienes navegaban por el mundo en busca de sitios donde explorar su mundo interno en comunión con el externo.

Hoy, como miembro integrante del departamento de Cachi, Payogasta es la segunda población de importancia del municipio y el primer pueblo que se divisa en la ruta que, siguiendo el pavimento de la 40 (nacional), desciende hacia Seclantás, Molinos, Angastaco y Cafayate. La 33 (provincial) empalma justo en la puerta de ingreso hacia el pueblo rumbo al norte (La Poma) y, por una estrecha quebrada, culmina en San Antonio de los Cobres luego de atravesar el Abra del Acay (4987 metros snm). En ese mismo nudo, otro camino de tierra que corre hacia el este lleva a los Potreros de Payogasta.

El centro del pueblo esta conformado por un reducido caserío. Entre ellos, el edificio más viejo es sin duda la capilla. Sobrias líneas para una fachada que resulta de un plano dividido por cuatro pilastras que se elevan sobre un zócalo y soportan el entablamiento simple que remata en un frontis triangular. En su interior guarda la imagen de la Inmaculada Concepción realizada en pasta, madera y tela encolada. También hay una imagen de San Pedro Apóstol (siglo XIX) y otra de la Virgen Peregrina (del mismo período) que atestiguan la fuerza de la impronta cristiana en las población vallista.

LOS FRAILES DE ASIS

2008-04-05T19:05:00.000-07:00

La manzana representa la materialidad que alcanzó en esta zona uno de los pensamientos más importantes del cristianismo. En la metáfora, San Francisco desembarcó con sus frailes junto al conquistador en un ignoto valle de Salta para crear un nuevo hito de frontera. Desde aquel entonces hasta nuestros días, el relato de esa historia en la visita guiada por el Convento resulta fascinante y aleccionadora acerca de los caminos que siguieron los hispanos para producir cultura.

“Voy a guiar por el convento, no se si gustan, 10 o 15 minutos. Vale la pena”. Son las palabras de un hombre de mediana estatura, cara ancha y morena, que invita a una pareja adulta a formar parte de la visita sabatina y matinal por el convento franciscano de Salta junto al grupo que esperó – sin saberlo - disperso en los bancos del interior del templo.

A esta invitación Carlos Mamaní la hace desde hace tiempo, cuando ingresó a trabajar en la comunidad eclesiástica. “Este es el fichero de la portería donde estaba el nombre de todos los frailes y el del personal. Como trabajo desde el 1948, yo estaba acá”, y señala el casillero que le pertenecía. Luego avanza: “aquella campana del siglo XVIII que dice “Tocadme con prudencia” tenía una soga que llegaba hasta la calle. Así la gente llamaba tocando 2.1, por ejemplo, o sea: tan tan, tannnnn. Cada uno tenía su código. Todo siguió igual hasta que vinieron los jóvenes y pusieron el portero eléctrico”.

Si bien los frailes franciscanos permanecían asentados en Salta desde la fundación, la consolidación de la orden correspondió al hecho histórico de la expulsión de los jesuitas de 1767. “El enfrentamiento de las culturas aborígenes de Salta con la española no fue fácil”, analiza Julia Cabral en un trabajo que lleva por título “Indígenas de Salta en el Siglo XVI”. Para ella la re-elaboración de los universos culturales de una y otra cosmovisión no encontraron puntos en común, y por lo tanto, fue esa la principal razón que motivó los cruentos enfrentamientos posteriores. Pero la paz sobrevino a fines del siglo XVI, cuando fracasaban sistemáticamente los ataques de los naturales contra la urbe que nacía, y se pudo organizar el trabajo de estos aborígenes por medio de la encomienda que obró como el medio natural de aculturación.

La primera iglesia de los frailes franciscanos fue construida pocos años después de esos hechos en el solar que Fray Juan Bartolomé de la Cruz tomó de manos del fundador como representante de la Orden. Don Mamaní cronica estas páginas en un lenguaje claro y telegráfico. “1582, año de la fundación de Salta: Don Hernando de Lerma les da a los franciscanos una manzana. Hacen la primera iglesia de suncho y barro (que está lista en 1647 y es destruida por un incendio en 1674). No era iglesia, era una capilla. Luego hacen otra de adobe (el mismo año del incendio devastador). Esa ya era iglesia. Paredes de piedra y ladrillo, un metro setenta de ancho”. Abre una puerta de rejas y se arrima a un pilar para señalar una inscripción en el muro. Es la primer piedra fundamental de la tercer iglesia. “Aquí la vamos a ver. Lean ahí lo que dice en castellano antiguo”, y de memoria recita el contenido del grabado mientras observa como el resto lee al ritmo de sus palabras: “Se puso la primera pedra de esta iglesia de nuestros padres de San Francisco de Salta a 17 de setiembre de 1759 siendo guardián el reverendo padre Domingo Aranzazu”.

Los primeros pasos de la segunda conquista

Entre las comunidades católicas que desembarcaron para protagonizar y ejecutar el proceso de evangelización se encontraban la jesuita, la franciscana, la dominica, y la mercedaria. ¿Cuál fue la razón por la que de toda la comunidad de padres católicos que llegaron a América, en Salta solo sobrevivió la franciscana?. La pregunta encuentra las respuestas en el año 1767. “Ese año puede considerárselo uno de los más oprobiosos en la vida de la corona española”. La cita pertenece a Fray Benito Honorato Pistoia en un reconocido estudio que relata la labor de la Orden desde principios del 1500 hasta 1973.

“No negamos la buena voluntad y la competencia de quienes sustituyeron a los jesuitas en la labor evangelizadora”, señala en el capítulo dedicado a la expulsión de los Jesuitas, “pero el cambio produjo efectos nada positivos en los distintos casos. En opinión del fraile franciscano, el heroísmo romántico no pudo dar sus frutos debido a la falta de sentido y de tino político de muchos gobernantes. “Lo que dijimos por los calchaquíes podemos repetirlo aquí sin temor a desmentidas: si se hubiese actuado como en el Paraguay, no habríamos tenido casi dos siglos de lucha para someter a las dos grandes familias indígenas del Tucumán: los calchaquíes y los chaquenses”.

Aquella región con sus misiones, que siempre preocuparon a los gobernadores y obispos del Tucumán, tendrán en el recorrido de Don Mamaní una lejana mención en la foto de una casa misionera a orillas del río Bermejo y otra en el grupo de frescos que adornan el primer jardín del Convento. “Tres murales. Son 13 en total que cuentan la vida de San Francisco”. Uno cuenta la historia de su nacimiento, el siguiente el encuentro con un leproso. “Allá los están restaurando”, prosigue. “Esos son los rostros auténticos de frailes franciscanos que posaron para el pintor. Pinta en el ‘46 y en el ’47. Yo los conocí a todos y los ayudé en misa. Uno solo vive”, dice mientras señala al padre Roque Celi que el 18 de noviembre cumplió 89 años y vive en una misión de ese remoto Chaco.

Los frailes tenían sus propias misiones y en ellas también habían transmitido – de un modo práctico – la palabra de Dios. Pero los jesuitas siempre los habían superado en número, por lo que esos espacios vacíos se transformó en más trabajo para los primeros. El siglo XIX los encuentra en otra etapa de organización y en los albores de la revuelta criolla en la América Hispana. La historia franciscana se renueva tras la paulatina llegada de un segundo grupo de frailes: los Padres Misioneros Apostólicos.

La obra de un artista

Desde el punto de vista arquitectónico y en los ojos que miran desde el año 2001, el imponente templo de la esquina de Caseros y Deán Funes, muestra dos estilos, uno colonial español, otro barroco italiano y neoclásico. El primero se conserva en la distribución espacial de la construcción, el segundo en las molduras y esculturas que adornan y pueblan el interior del templo.

“Por aquí. Estamos en la parte detrás del altar del templo. Con los españoles, colonial, y cuando era colonial el altar mayor estaba por aquí y todo esto no existía”. Don Mamaní describe en el altar la distribución de santos: “Los patronos van arriba. Esos son los patronos de esta iglesia. El que está arriba y al centro es San Pedro de Alcalá. A la imagen la hicieron los españoles que construyeron el templo mayor. Pero desde que fue declarado basílica menor San Francisco de Asís, los patronos ahora son dos: Santo Domingo de Guzmán y San Francisco”
“Todo el barroco neoclásico es del Padre Georgi, que era escultor y arquitecto”. Don Mamaní baja su mirada, abre una puerta y, al atravesarla, anuncia al grupo que han regresado al templo. La luz aumenta su intensidad al mirar hacia el techo exquisitamente decorado. El relato continúa. “El padre tenía dos ayudantes pintores que, por supuesto, trabajaban bajo su dirección. Dicen que él se ocupaba personalmente de las molduras y las ornamentaciones”. Ahora las señala en la pared del templo. “Influencia italiana en todos los mármoles: el más finos de todos es el negro creta, este es verde recia y acá marrones florentinos”.

El Padre Luis Georgi nació el 21 de diciembre de 1821 y tomó los hábitos franciscanos en el Convento de Cori el 18 de mayo de 1841. En 1846 ya había sido ordenado sacerdote, pertenecía a la Diócesis de Albano, y ya manifestaba ser escultor, arquitecto y organista. Entre las obras que aún se conservan estarán las imágenes de San Severo, hecha en cera y en base a los huesos que trajo de Italia, y la Purísima ubicada en el altar mayor del templo, realizada con pasta y tela encolada.

Las últimas piezas del relato

Don Mamaní ha dado una serie de datos que salpicaron generosamente el relato de su guiado. “Esa campana grande que ven en el centro (jardín principal del Convento) se llama Campana de la Patria, porque está hecha con los cañones en desuso de la Batalla de Salta. La fabricaron en el Convento, en los fondos de la quinta de entonces. Pesa más de 1400 kilos y todos los días se toca a las 12, antes por necesidad y ahora por tradición. Una anécdota: en 1821, cuando es herido de muerte en General Güemes, los españoles tomaron Salta y dice la historia: “Manos anónimas limaron la palabra Patria”. Si se acercan, van a ver que la limaron un poquito y que con algo punzante pusieron Rey. O sea que ellos querían que diga “Viva el Rey” “.

En ese mismo sector, escondidos en el interior de las lámparas estilo colonial de las galerías del patio, estarán dos auténticos focos Thomas Edison. “Son de filamento. Tenemos 6 y la llave giratoria. En realidad en la mitad de la Iglesia hay un cuadro de la Virgen Desatanudos que tenía más de 16. Pero un superior, en la década del ’60, pasa por el frente cuando yo estaba limpiando, y me dice: “Saque esos focos que dan poca luz y gastan mucha corriente” . Claro, cada filamento es como resistencia de plancha”.

La sacristía es la que más impacta por la variedad de obras que contiene. “Tenemos la muerte de San José sobre relieves policromados, hecho en Alemania. Abajo una foto del Santo Sudario de Turín de 1898”. Un amplio ventanal al fondo (detrás, el Colegio primario y secundario), puertas hecha a golpe de hacha en el siglo XVIII, pintura cuzqueña en lo alto del mismo período, platería y porcelana de los siglos XVIII y XIX, una pileta en mármol rosado para lavarse las manos y una mesa del mismo material fechada hacia finales del siglo XVIII. “Esta mesa cuenta su historia en castellano antiguo. Dice “Soy para San Francisco de la ciudad de Salta”, sigan lo que dice dando la vuelta”, y ahora todos leen, algo agachados, en los laterales, “por orden del Reverendo Padre, que trajo don Domingo de Santibáñes. Me hizo el ministro, don Juan de Benjumeda en Cádiz, año 1789”. Y en el centro, una llaga de Cristo.”.

Los pisos del Templo cambiaron en 1915. “Ahora les voy a mostrar el anterior. Van a ver que son baldosas hexagonales. Toda la Iglesia tenía ese piso, que era una baldosa cocinada, pero con los italianos llega el mármol”. Advierte que las únicas imágenes que salen en procesión hoy en día con las de San Antonio y la de San Roque. “En un tiempo salían muchas. Otro los obispos decían que por Iglesia solamente uno. Aquí, por tradición, nunca se los sabía sacar”.

Don Mamaní se encuentra al final del recorrido. Repite, una vez más, los datos con los que suele empezar su relato guiado, “1759, piedra fundamental, metro setenta de ancho, paredes de piedra y ladrillo”, y cierra con una anécdota. “Un día no toque la Campana de la Patria a la hora acostumbrada. Un nene de 9 años que venía a ayudar me dijo que por qué yo había hecho pelear a los tatas. Yo le dije “¿qué pasó?”. En nene me dijo “vos no has dado las 12”, “no, no he podido”, le respondí, “sí porque la mamá estaba esperando que vos des las 12 para poner el arroz en la sopa, el papá llegó a las doce y media, la comida no estaba” , y con una carita de pícaro me dice, “y se armó”. Así que ahora la toco todos los días sino hay pelea familiar”.

UN PARAISO MULTIAVENTURA

2008-04-05T18:27:00.000-07:00

Sitio privilegiado de los salteños, lugar mágico en donde día a día, año a año, cumplen con el ritual de la pesca del pejerrey padres e hijos, amigos y hermanos. Pero, por sobre todo, paulatinamente se convierte en un espacio abierto a la aventura y en un punto obligado dentro de la geografía que recorre todo aquel que visita Salta La Linda.

Hace 40 años el espejo de agua que hoy se denomina Cabra Corral era un cajón serrano en donde corría el hilo de agua del Juramento que nacía de la confluencia de los ríos Arias y Guachipas. El lugar, ubicado a poco más de 80 kilómetros de la capital salteña, era un sitio de pastoreo y los hombres de campo pasaban sus días en calma.

Pero la historia cambió en 1967, cuando comenzaron las primeras obras de lo que hoy es el Dique General Belgrano. Por aquel entonces, la prioridad era una: culminar la obra de ingeniería antes que la naturaleza le arrebatara el trofeo a los hombres del nuevo siglo que había decidido emprender el desafío. La presa de agua serviría no solamente para sumar energía eléctrica al sistema interconectado nacional (con 250.000.000 millones de kilovatios / hora por año) sino para mantener el riego nacional de 110.000 hectáreas comprendidas entre el sur del Valle de Lerma y otros parajes ubicados en la provincia de Santiago del Estero.

Paso a paso, la obra fue tomando forma: primero el puente sobre el río Guachipas que permitió a los obreros asegurar el tránsito que antes se realizaba cruzando su cauce, luego la perforación en la montaña de los túneles de desvío del río Juramento; continuó con el camino que une Coronel Moldes con la presa y finalmente la construcción del gigantesco puente que cruza el lago sobre el angosto de la quebrada del río Guachipas al cortar la cadena Osma-Viñaco.

En los primeros días de otoño del año siguiente comenzó el llenado del paredón de la presa. Fue un día memorable aquel en el cual las topadoras cerraron el último boquete obligando al Juramento a adentrarse bajo la montaña por los túneles que el hombre había construido. A partir de ese momento el Cabra Corral dejó de ser el paraje solitario en el cual se escuchaba el canto de los pájaros para convertirse en un centro de actividades relacionado tanto con la producción como con la recreación.

Regatas diurnas y nocturnas en veleros con orza y cabinados; pesca de pejerrey desde el puente, desde alguna orilla o desde un catamarán en medio del espejo de agua; kayak, windsurf, esquí acuático, bicicleteadas por la ruta del peri lago, y actividades relacionadas con la supervivencia y la aventura. Trekking por pinturas rupestres, cabalgatas, travesías en 4X4, paseos en banano, agroturismo en fincas cercanas, bungy y buceo. Todas y cada una se ganaron un espacio propio y congregan cada año a nativos, turistas y curiosos que llegan a descubrir ese rincón del Valle de Lerma. Este boom de posibilidades se hace escuchar desde hace unos 5 años y, desde entonces, promete colocarlo como un privilegiado dentro del circuito de lagos de los alrededores de la capital provinciana, del noroeste argentino, y del país en su conjunto.

“En los últimos años hubo un crecimiento marcado de la actividad turística de la zona”, apunta Raul Cedolini, uno de los operadores de la zona que ofrece excursiones en veleros durante todo el año que combina con visitas a las morada de los antiguos, como las pinturas rupestres de Ablomé, en las cercanías de Guachipas (al sur del lago). Para Cedolini, el impulso que tiene en Salta el turismo alternativo se debe a la política coherente que viene desarrollando cada gobierno de turno.

“Pasa que el que busca un casino, un shooping o las comodidades de un hotel de lujo no va a venir a Salta, porque para eso está el sur”, explica Raúl Mahr, dueño de la bahía que lleva su nombre, un lugar en donde se puede experimentar el placer de la navegación. “Lo que se ve ahora es el fruto de muchos años de trabajo. Nosotros fuimos los primeros en habitar el dique. Nos dimos el gusto de elegir el espacio que queríamos comprar y aquí estamos”, cuenta con orgullo.

Punta Mahr tiene todas las comodidades para pasar un día al aire libre: hay zonas destinadas para acampar, una confitería en donde se puede degustar un rico pejerrey, motos de agua y hasta un catamarán para alquilar. Esto último constituye una novedad. “Esto es algo que inventamos hace poco - comenta -. Pasa que los dueños de las embarcaciones no las usan todo el año, entonces se me ocurrió que una persona o un grupo los puede rentar por día o por semana y así pasar momentos inolvidables a orillas del lago”.

Otro es el caso de Rubén Masnaghetti, dueño de una empresa de deportes extremos que hizo punta en el Cabra. Los saltos desde el puente del lago son famosos desde hace unos años y congregan, cada fin de semana, a una multitud. “Lanzarse desde el puente es una experiencia que a cualquiera le levanta la autoestima”, dice este hombre alto y moreno que aprendió el oficio en las lejanas tierras neozelandesas. “Nosotros le entregamos un diploma a cada participante para que exhiban con orgullo la proeza”.

Esta es la cultura que hoy se levanta y recrea tanto la vista como el espíritu en el espejo de agua. Es la de una civilización que ha traspasado el umbral del siglo XXI y que se anima a los deportes extremos y a las sensaciones que tienen un cien por cien de adrenalina. Quienes visitan hoy el Cabra Corral (nombre que recuerda los antiguos rodeos de cabras que pastaban en la que ahora son las profundidades del lago) descubren la fuerza del agua que contiene y el potencial que emana de su belleza. Claro que algunas veces el espejo ha sufrido las consecuencias de la contaminación que también forma parte de los hábitos de esta cultura humana. Pero sigue siendo aquel paraje que asombra cuando se va abriendo paulatinamente ante los ojos del viajero y surca sus caminos serpenteando sus orillas. Un rincón que guarda por siempre el agua bendita que baja desde las nieves eternas del Acay y que mansamente anhela que el buen trato y el cuidado de su ambiente sea la moneda que vuelva a su mano.

COLORES PRIMARIOS

2008-04-05T18:22:00.000-07:00

Una paleta de colores lo pintó en el entonces de los siglos y de las eras geológicas. Fue parte del colchón de agua que alguna vez tapo la tierra que pisa el hombre desde hace unos diez mil años. “Purumamarca”, “Prumamarca”, “Plumamarca”: así llamaban los antiguos a este paraje de ensueño, a este “pueblo en la tierra virgen”.

El lugar aún conserva el encanto y la magia. Sus callecitas de tierra devienen del primigenio trazado urbano que el español diagramó sobre el poblado indígena allá por 1594 y las construcciones que desde entonces se levantan llegan hasta nuestros días mimetizadas por el paisaje.

Su ubicación geográfica es un punto ideal desde el cual conocer la región que abre. Hacia el norte, la quebrada de Humahuaca, sus ciudades y su historia aborigen-colonial emparentada con el trazado de las antiguas sendas Incas y las rutas comerciales que luego el español diagramó sobre ellas. Hacia el oeste, el desierto de sal que aparece tras abandonar el serpenteante camino de la Cuesta de Lipán que elevará al viajero desde los 2600 hasta los 4200 metros de altura sobre el nivel del mar actual. El final de la cuesta es conocido como el Abra de Potrerillos y 25 kilómetros delante estará el paisaje blanco de Salinas Grandes.

En sus alrededores se encontraron huellas de vida humana en instrumentos de piedra empleados para la caza y, en cuevas cercanas conocidas como de “Huachichocana” (sic), las claves de su derrotero. Eran cazadores de guanacos (ver recuadro) que buscaban resguardo en los abrigos rocosos. Los estudios muestran que desde tiempos tan tempranos como el 7000 a.C. estas tribus nómades ya establecieron contacto con zonas distantes como la costa chilena o los valles y selvas que se ubican detrás de la pared oriental de la quebrada de Humahuaca.

Purmamarca fue un lugar de paso hasta que algunos de estos grupos decidió asentarse frente al Cerro de los Siete Colores. El, que es producto de una compleja trama geológica de 600 millones de años, vio como estos hombres tejían sus sociedades en base al conocimiento agro-pastoril que habían acumulado. Alrededor del 500 a.C. cultivaban variedades de maíz y papa , acondicionaban las laderas de los cerros para ampliar sus superficies de cultivo mientras las trabajaban el suelo con palas de piedra. Para esa época habían domesticado a la llama, animal que además de transporte le proporcionaba carne, cuero y fibra. Y hasta la llegada del español, formaron parte del Estado Inca Peruano, junto a los Omaguacas, los Tilcaras, los Tumbayas y los Tilianes.

Esa historia milenaria llega hasta nuestros días fragmentada en el saber tradicional, en las fusiones que se generaron tras el choque de culturas y en las formas expresivas que proyectan los pensamientos de manera particular. Cerámicas, tejidos, instrumentos musicales, costumbres del carnaval, de la señalada, del culto a la Pachamama. La iglesia, el primer edificio español construido hace ya 350 años, es de construcción sencilla. La serie de pinturas que atesora dentro pertenecen a la escuela cuzqueña y cuentan la historia de Santa Rosa de Lima. La imagen lleva en su cabeza una corona de plata repujada, cincelada en sencilla composición, un niño Jesús muy pequeño en el brazo derecho y una rosa en la mano izquierda. Si se levanta su amplia capa negra bordada en colores vivos, se descubrirá un vestido blanco y 6 enaguas de seda. Esto se relaciona con la costumbre popular de la mujer coya que se superpone polleras.

Frente al añejo edificio, hay un inmenso algarrobo que da sombra y es casi un testigo mudo desde hace más de 500 años, según el cálculo de los lugareños. Su forma extendida brindó sombra y reparo a todos aquellos viajeros que circulaban hacia la puna o los valles. Además, fue el lugar en donde el último cacique de los Purmamarcas libres recibió con un vaso de chicha al primer evangelizador castellano y en donde generales de los ejércitos patriotas soñaron alguna vez con la libertad americana.

En este entonces de tiempos modernos, el pueblo canta y baila coplas de carnaval. Los festejos comenzaron el jueves de compadres, dos semanas antes del desentierro. Desde entonces y hasta el miércoles de cenizas, nativos y turistas se divierten al ritmo de los carnavalitos y bailecitos, que acompañan las guitarras, bombos, erkes, zampoñas y charangos, mientras algunos aparecen por las calles o en la plaza del pueblo batiendo banderas en viboritas. Será también el tiempo de “la señalada” para las familias pastoras. Es una ceremonia muy especial en donde se hace una ofrenda a la Pachamama en un mojón del corral para pedirle así protección y “multiplico” de la hacienda para el año que nace.

Con 800 habitantes, el pueblo emana tranquilidad en forma permanente. Los festejos y celebraciones que forman parte del calendario les permiten renovar los lazos comunitarios y sus pactos con el mundo natural en un espacio que los antiguos emplazaron al abrigo del viento que siempre se levanta por el gran cañon de Humahuaca.

LA RUTA DE LOS DIQUES

2008-04-05T17:52:00.000-07:00

Une las capitales de Salta y Jujuy atravesando una de los pisos biológicos más ricos del planeta. Es un tramo de la legendaria ruta nacional 9 que trepa hasta los 1600 metros de altura sobre el nivel del mar para maravillar la vista y recrear el alma.

El verde en las montañas permanece eterno. No importa si en el valle de Lerma desembarcó el invierno. Tampoco si es época de vientos y todas las serranías del Mojotoro en la capital salteña ya viraron su color a un marrón intenso. Allá arriba, nada cambia.

Será porque se trata de una ceja de yunga, de bosque montano que, desde el sur de Bolivia y hasta el norte de Tucumán, recorren esta zona del centro-oeste sudamericano haciendo las veces de camello. Es decir, sus laderas tienen la función (por la posición y su altura sobre el nivel del mar) de guardar el agua que, en forma de humedad, traen los vientos oceánicos que llegan desde el Atlántico.

Por eso se trata de un bioma muy especial, siempre protegido como piso ecológico dentro de los parques nacionales de la región (El Rey, Calilegua y Baritú). Del interior de la roca, desde el vientre mismo de su tierra, brotan las vertientes de aguas cristalinas -las más preciadas, puras y ricas- que darán origen a más de un río que entroncarán con las cuentas del Bermejo o el Pilcomayo.

Este es el escenario que muestra el paisaje del camino conocido como La Cornisa, un tramo de la ruta nacional 9 que comunica la provincia de Salta con Jujuy o viceversa. Aunque bien puede ser llamado “La Ruta de los 3 Diques”, porque la cinta asfáltica conecta Campo Alegre en La Caldera, con la presa Las Maderas y el pequeño espejo de La Ciénaga en Jujuy.

Cuentan que cuando se inauguró el camino pavimentado por la década del ´40, llegaron a Salta legendarios coches de carrera, de aquellos que usaba Juan Manual Fangio, para correr allí el Gran Premio de Caracas. Quinientas dos cuervas no es una prueba menor, mucho menos si se tienen en cuenta lo angosto del camino y las dificultades propias de una zona con demasiada humedad ambiente.

Pero la verdad es que desde que la ruta 34 es una autopista, aunque recorre 120 kilómetros (contra los 90 de La Cornisa), este camino se ha convertido en un rincón turístico, muy transitado durante los fines de semana. Otras veces es una alternativa para quienes no pueden evadir los famosos “piqueteros” jujeños, cada vez que los problemas sociales de la vecina provincia levantan temperatura.

A pesar del impacto ambiental que ha sufrido la zona por el paso del hombre y sus máquinas, aún es posible admirar en la exhuberancia del paisaje, una rica variedad en flora y fauna que maravilla a propios y ajenos. Por eso, cuando se encuentre desandando el camino de La Cornisa o el que va desde Lesser hasta Los Yacones, subiendo hasta las Lagunas de Yala, o decidió hacer un viaje hacia las Termas de Reyes, recuerde que está pisando uno de los biomas más importantes del planeta: el que protege la continuidad de la vida y permite que la región no se convierta en un amplio y amarillo desierto.

FUEGO EN CASABINDO

2008-04-05T17:46:00.000-07:00

Es una vieja plaza de toros en los confines del altiplano, ahí donde la gente habla poco y sabe mucho. Es un lugar encajado entre montañas de escasa estatura que se tiñen de encanto al nacer el día o morir la tarde. Es un espacio que cobra sentido en sus propias dimensiones, en sus propias sensaciones, entre casas de adobe encajadas en la cuadrícula de unas cuantas calles de tierra.

Hay un sitio para el mercado, otro para la escuela, otro para la cancha de fútbol. Hay un tiempo para el trabajo, otro para el descanso y otro para la fiesta. Y Casabindo se viste de fiesta cada víspera del 15 de agosto. Sus casas, su iglesia, su gente, sus vírgenes, todos confluyen el día señalado para congraciar a la santa patrona. Es la Vírgen de la Asunción quien aguarda su procesión por las calles del pueblo, pero sobre todo, aguarda ver al valiente torero que se arrodillará a sus pies para ofrecerle esa prenda que tanto le ha costado conseguir: una vincha roja con monedas de plata que sacó con habilidad y picardía de la cabeza del bravo toro.

Ese confín remoto de la puna jujeña aún guarda una reliquia, el único vestigio de épocas pasadas. Las corridas de toros eran verdaderas fiestas taurinas que se celebraban con todo brillo hacia finales de la colonia y se extendían por ciudades enclavadas en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. A veces no hacía falta una plaza especial para tal fin -como ocurría en la capital jujeña- y bastaba con cerrar algunas calles con la ayuda de sogas.

La fiesta se realizaba entonces en ocasión del carnaval y podía extenderse durante días. Era y es una fiesta popular, aunque la actual se ha mezclado con tradiciones cristianas que le ofrecen otro color y otro cariz. Antaño, las corridas “provocaban muertes y heridos entre la gente de la plebe y los indios”, hechos que se potenciaban por la embriaguez de muchos y las escasas precauciones que se tomaban al respecto. Esa era la crítica que se alzaba contra la fiesta a finales de la era de la colonia, según consta en un informe realizado por Andrés Ramos en 1803, como alcalde de primer voto del Cabildo jujeño.

Hoy, la corrida no incluye derramamiento de sangre. Ya en la víspera los toros se encuentran encerrados en corrales cercanos a la iglesia y a la plaza de toros que se encuentra frente a ella. De allí, pero en la tarde del día siguiente -despues de la misa y la procesión de misachicos-, saldrán los toros que enfrentarán a los audaces lugareños.

Habrá que atrapar al animal primero. Unos lo agarrarán por los cuernos mientras otros sostendrán la soga tensada en el palenque; otro le colocará la vincha con monedas de plata y otro, alejado, esperará con una manta roja a que sus compañeros suelten la bestia. De ahí, todo puede ocurrir. Como no están acostumbrados a estas andanzas humanas, a veces pasa que se quedan quietos, como asustados, mirando alrededor, y dan marcha atrás pese a los gritos de la muchedumbre y del propio torero. Pero en otras ocasiones, fijará su mirada en el hombre que lo azuza allá en frente y arremeterá contra él con toda su fuerza. Sin embargo, la lucha con el toro tendrá su recompensa y el aplauso de toda la gente cuando el torero levante el brazo que ahora lleva en lo alto el botín preciado.

El párroco de Humahuaca, el intendente de Abra Pampa, los policías, los médicos de campaña, los maestros de la escuela, estarán también presentes al final de la fiesta. Después, cuando el fuego se haya extinguido y los promesantes regresen a sus hogares, Casabindo volverá a ser ese lugar casi inhóspito, remoto y olvidado de la puna jujeña. Quedarán los rastros de la goma de camiones, de suelas de zapatos marchando en procesión, los restos de un mercado improvisado que se armó cerca de la escuela. El fuego continuará encendido en la lámpara de algunas casas y, luego, se apagará aunque no totalmente.

“Una bomba de estruendo retumbó en la plaza, frente al atrio de la iglesia y el ruido fue rebotando por las montañas de piedra y arena. Enseguida el eco de los perros enloquecidos y luego el cuajarón de humo denso elevándose al cielo como un arcángel”. La imágen en el relato del escritor jujeño Héctor Tizón y un recuerdo en la memoria de los memoriosos que desde ahora siempre dirán: ¡otro año, otra fiesta!.

MERCADO DE ABASTO - SALTA

2008-04-05T17:10:00.000-07:00

Eulalia Vidal de Torres murió a los 105 años y fue una de las primeras puesteras del Mercado San Miguel. La kolla Bola, como se la conocía entonces, murió en 1927 y quedó su hijo, Miguel Torres, quien con orgullo siguió en el puesto de su madre “para pagar la olla”. “Yo nací y me crié aquí, y ¿qué le puedo decir?”, interpela al cronista del diario Nueva Época que publicó un artículo el 8 de enero de 1935. “Acá trabajamos porque la situación del negocio cada vez marcha peor, aunque eso sí, todo aumenta”.

Fue otra la suerte de doña Petrona Saravia que a los 100 años de edad vivía de la caridad pública. Comenzó a trabajar cuando tenía 15 años como una de las primeras verduleras del mercado “en un puestito cuando el mercado apenas tenía unos cuantos palos que hacían de guardapatios para atar a los caballos y a los burros que traían diariamente la verdura para la venta. Ahora mis piernas ya no me dejan trabajar”, decía a principios de siglo en el mismo matutino.

Los inmigrantes también formaron parte de la historia del San Miguel. En su peregrinar, que se inicia con las crisis económicas y las guerras mundiales, algunos decidieron detener la marcha en estas tierras soleadas con la esperanza de encontrar el tesoro que todo caminante espera encontrar: un futuro mejor. “Mi abuelo era un siciliano, un inmigrante que primero tuvo camiones que transportaban carga entre Tucumán y Santiago del Estero”, relata la nieta de un puestero, ya muy lejos de aquel contexto. “Después los perdió. Finalmente, fue el dueño de varios puestos en el San Miguel y, mucho después, compró acciones del COFRUTOS. Esa fue la manera como los más veteranos se aseguraron los puestos en el nuevo mercado mayorista de principios de los ´80”.

Las historias en boca de los protagonistas permiten armar una cronología. “Los 50 años que tengo los cumplo acá porque mi mamá nos crió a todos en el Mercado. Ella todavía hoy cuenta que cuando mi abuela vivía nos hablaba en quichua porque era boliviana, aunque yo ya no me acuerdo. Esos eran los tiempos en que el mercado se abría a las 4 de la mañana y esto era una romería. Ahora es distinto. Los puestos abren a las 7 y recién a las 8 comienza el movimiento”. La voz es de Dora García, dueña del puesto 41 de frutas y verduras del Mercado San Miguel. “Ahora ya no funciona como un gran mercado sino todo lo contrario, porque los supermercados y las ferias clandestinas hicieron que bajara la clientela".

Siglo XX cambalache

El efecto globalizador de la economía en las última década del siglo XX que pretende igualar todo. Hipermercados que compran y almacenan stock a gran escala y sacan de competencia al pequeño y mediano comerciante.

Como los clientes van tras la ola, el movimiento también mermó el caudal de los puesteros. Sin embargo, en su uso, el impacto globalizador generó en los consumidores una serie de aprendizajes que se relacionan en el tiempo con los gustos y las decisiones de las personas ante la oferta existente.

Algunos son los hijos de la primera inmigración que, en su peregrinar, decidieron detener la marcha en estas tierras soleadas con la esperanza de encontrar el tesoro que todo caminante espera encontrar: un futuro mejor. “Mi abuelo era un siciliano, un inmigrante que primero tuvo camiones que transportaban carga entre Tucumán y Santiago del Estero”, relata la nieta de un puestero, ya muy lejos ya de aquel contexto. “Después los perdió pero, finalmente, tuvo varios puestos en el San Miguel y, mucho después, compró las acciones con la que los más veteranos se aseguraban sus puestos en el nuevo mercado mayorista de principios de los ´80: COFRUTOS”.

Con el nuevo centro mayorista los mercados cambiaron de geografía y se dispersaron por otras áreas de la ciudad, en especial, hacia el oeste. Pero esa es la historia del siglo que mañana termina porque todo comenzó con las pulperías, como aquellas primeras 9 que Hernando de Lerma autorizó que se instalaran en la recién fundada ciudad de Salta, continuó con los almacenes de ramos generales y convivió con los grandes mercados, como el San Miguel. Hace poco más de 20 años el sector que hoy ocupan “las Pulgas” estaba poblado de pequeños negocios que vendían alimentos para aves y aves enjauladas, pollitos para los niños, bolsas para llevar las verduras, artículos regionales, queserías, panaderías y pizzerías ubicadas sobre la salida. Y eso hace sólo 20 años porque doña Petrona Saravia, si viviera, estaría relatando otras historias.

Hoy, solo los pescaderos parecen contentos con la reubicación de sus puestos. “La verdad que nosotros, desde que nos camabiamos, estamos un poco mejor. Hay más venta porque estamos más cerca de la calle, atendemos a más gente y hay entusiasmo por vender. Antes estabamos metidos muy al fondo y se hacía medio difícil”, comenta un puestero que prefiere no dar nombres.

La novedad es que en el lugar donde no hace mucho se ubicaban las pescaderías se abrirá dentro de poco un comedor infantil para chicos de la calle y una guardería para que las madres puesteras puedan dejar a sus hijos mientras trabajan. “Todos van a colaborar de alguna manera”, asegura Miguel Maldonado, dueño de una pizzería ubicada en medio de los puestos de carnes. “Lo que me importa es que los chicos tengan un lugar, por ahí, a los que trabajen se los pueda nombrar para que su trabajo sea más estable y mejor remunerado. Pero eso es algo que se verá con el tiempo. Hasta ahora me dediqué a limpiar este lugar - que es inmenso - porque estaba lleno de ratas y los escombros te tapaban. Puse unos plásticos negros para separar los espacios y le voy a colocar unos ventiladores para que los chicos no sufran en el verano. Los puesteros van a colaborar con la comida, así que no va a faltar, y ya hay quienes se ofrecieron a trabajar en la cocina sin más retribución que la de estar haciendo una buena obra”.

Ahora los mercados mayoristas y minoristas - o que cumplen ambas funciones dependiendo del horario de carga y descarga de camiones - se extienden sobre la avenida San Martín. Casi llegando al Mercado Artesanal se ubica la feria más grande, básicamente mayorista, a la que Dora, por ejemplo, concurre cada mañana a comprar “los yuyos” (acelga, lechuga, achicoria). Sin embargo, es posible encontrarlas a lo largo de toda esa vía, una zona que para estos nuevos mercados, comienza al traspasar un viejo límite de la ciudad: Balderrama.

Y las historias seguramente continuarán su curso. Muchos de los que visitan el mercado que se levanta desde el siglo XIX sobre los predios donados por Paulina de López y Saturnino San Miguel aseguran que es algo así como “un nido de ratas” y que la suciedad es la norma entre sus calles. Quizás lo fue, en algún momento, pero si hoy lo recorre puede que se sorprenda no solo por la limpieza de sus calles sino por la variedad y el tamaño de las frutas y verduras, la calidad de las carnes y pescados, y los precios. Mucho más si llega un sábado por la tarde, sea el San Miguel o cualquier otro. Después, puede que se quede comiendo una humita, un tamal, en uno de los bares al paso, luego de superar el acoso inicial de los vendedores, o finalmente optar por la inconfundible pizza con jugo (de granadina o naranja) y ají, siempre a del gusto del cliente.